Dimanche 4 juillet 2004

de St Gingolph à Plaine Dranse

1ère étape gigantesque qui surprend tout le monde, et pour la 5ème fois j'en suis aussi encore étonné...

Il y a déjà un bon moment que je suis réveillé, lorsque le bip de ma montre se fait entendre à 4 heures...

Un coup d'oeil à la fenêtre pour voir que  le ciel est étoilé. Une petite douche, suivie du massage des pieds à l'Akiléine anti-frottement, quelques biscuits vitaminés B, et des abricots secs.

Me voila fin prêt : je quitte l'hôtel des Alpes à 5 heures. Pour le moment l'éclairage public me suffit ; je m'engage sous le petit pont de la voie de chemin de fer, et la petite route montant dans St Gingolph.

Un peu plus loin, un chemin caillouteux grimpe sous les arbres, et je suis obligé de me servir de ma lampe ; pas très longtemps car le bois traversé n'est pas dense, et le jour commence à poindre. 

Comme chaque fois il y a un mélange d'enthousiasme et de crainte en commençant cette GTA. Enthousiasme : parceque je me sens libre d'aller à mon gré, et crainte de ne pas faire aussi bien que les fois précédentes, alors que c'est mon souhait!

Je traverse le village de Novel tout endormi. 

Je ressens une douleur aux deux talons... Au bout d'un moment je m'arrête : en effet, il y a les prémices d'une ampoule à chaque talon! Ca commence bien! L'Akiléine en massage tous les matins depuis un mois, ne produit pas son effet cette fois ci!

Un bout de double peau, et elastoplast par dessus, et me voila reparti.

Le ciel est bleu! magnifique! pas un nuage.

Le sentier passe par une petite chapelle, et le petit hameau de La Planche d'où part la variante du Tour du Léman par la Dent d'Oche.

La montée est rude sur ce sentier envahit de hautes herbes. Passage aux chalets de Neuteu, autrefois un hameau en ruine, mais depuis quelques années certaines maisons sont rénovées.

Les douleurs aux talons se font à nouveau sentir. Forcément je ne fais que monter, et les talons en prennent un coup! En plus j'ai l'impression de ne pas avancer! je me traîne... on dirait que je n'ai pas mes jambes habituelles! C'est dur de démarrer une première journée par une longue montée de plus de 1500 mètres.

En arrivant au col de Bise, j'ai mal partout!

Grande surprise... il y a des dizaines de randonneurs qui montent des chalets de Bise! C'est dimanche, c'est vrai, et il fait beau. Moi je vais descendre ; je suis plus à l'aise que dans la montée.

Arrivé aux chalets : petite pause au refuge de Bise pour prendre un petit déjeuner. 

Le parking à proximité est plein il n'est même pas 10 heures! Ce n'est pas étonnant qu'il y ait tant de monde dans le coin.

Je profite de l'arrêt pour enlever mes chaussures, et regarder mes pieds. L'elastoplast a fichu le camp! Je n'ai pourtant pas les pieds mouillés, ni humides, mais il a glissé. La chaussette frotte contre l'ampoule. Je me dis que j'ai eu tort d'emmener des chaussettes bouclettes, confortables paraît-il... oui mais pour marcher sur du plat! Ici je n'ai fait que monter depuis 5 heures du matin. Dans les cotes, la bouclette frotte le pansement et le tire vers le bas du talon. 

Je remets un autre pansement! A cette allure, il me faudra trouver très vite d'autres "Double Peau" et Elastoplast.

Nouvelle montée au Pas de la Bosse : je n'ai vraiment pas la pêche habituelle ; fatigue? Je n'avance pas, et je me traîne, mais je suis content d'arriver en haut : je sais que maintenant c'est la descente par les prés, le chalet de Cheneau à l'allure abandonnée,  les alpages, les champs... tiens! un chamois gambade... la forêt de sapins, la route goudronnée, encore un parking, et la route mène à La Chapelle d'Abondance. Il est à peine midi.

Il faut longer la route de Châtel sur 2 km environ. Il fait très chaud, le soleil donne... 

Je retrouve le chemin à droite un peu perdu au milieu de travaux sur la route. Après avoir traversé la Dranse,  le GR^® grimpe en forêt par des lacets. Je redoute la montée raide : je sens que çà tire aux talons. L'elastoplast tiendra t-il?

Un petit chalet nommé "Sur Bayard", et le sentier suit la courbe de niveau d'une prairie ; moment de répit quand çà ne monte pas! 

Après ce court intermède presque plat, la montée est à nouveau très ardue jusqu'au chalet "des Crottes"... Maintenant la forêt fait place à l'alpage en grimpant encore au chalet "La Torrens".

J'aperçois au loin Châtel ainsi que le hameau de Plaine Dranse. Je me sens toujours aussi fatigué physiquement et les talons sont aussi douloureux. Je n'ose enlever mes chaussures, pour changer encore les pansements... 

Maintenant c'est la descente par le sentier qui décrit un arc de cercle et contourne la combe du Mont de Grange. Un large chemin en remontant doucement conduit au chalet de l'Etrye.

Le ciel s'est voilé, et le soleil a disparu ; ce n'est pas très bon signe pour demain! 

Après quelques lacets, et une courte descente, je parviens au chalet de l'Enlevay : ferme d'alpage. A ma droite au loin, les pistes de ski de Morzine Avoriaz.

Le chemin est presque plat pendant un bon moment, puis je prends un sentier à gauche : direction Grands Plans ; un peu de descente, et une petite route envahie de 4X4 remonte pour rejoindre la route du col de Bassachaux. Je redescends sur la gauche pour enfin arriver au gîte de Plaine Dranse. Il est 18 h 45 !

Grande surprise! un gars m'annonce que les patrons viennent de monter au col de Bassachaux, où ils ont leur restaurant et chambres! Je me sens incapable de marcher 20 minutes de plus pour y aller, alors que j'étais si près tout à l'heure à la sortie de la petite route! Le gars téléphone... "on vient vous chercher!" 

Peu de temps après une camionnette me conduit au col de Bassachaux.

Mme CREPY, la patronne me reconnaît : "On vous attendait, et on pensait que vous arriveriez plus tôt". 

Mais elle sait très bien que je viens de loin, car c'est la cinquième fois que je fais cette étape gigantesque! 

Je n'ai même pas le temps de prendre une douche, de me changer, et surtout d'enlever mes chaussures, je me retrouve avec un demi de bière devant moi. Les patrons prennent de mes nouvelles, m'interrogent, me questionnent, "Qu'avez vous fait depuis six ans?" D'où je viens? çà on le sait! je fais toujours St Gingolph - Plaine Dranse dans la journée, mais cette année avec plus de difficultés que les précédentes fois...

Il y a du monde dans le resto, l'ambiance est sympathique. J'ai presque plus mal nulle part! Un seul randonneur est là : il a mis 3 jours pour faire ce que j'ai fait dans la journée! mais il est chargé comme un mulet!  Son sac fait 18 kg de choses inutiles ; le mien 12 kg, et tout n'est pas utile à 100%, mais il y a 25 ans d'expérience de la montagne derrière tout çà! 

Le repas est excellent et copieux comme d'habitude : jambon cru, melon, poulet au curry riz, fromage, crème brûlée, vin. Le tout lié à l'accueil me procure un immense plaisir. 

C'est l'un des meilleurs gîtes d'étape de la GTA : beaucoup d'autres m'ont déçu, et ne valent pas la peine de s'y arrêter. Je le dirai au fil de ces journées.

Plaine Dranse est un peu en dehors du GR^® 5, mais celui ci passe par le col de Bassachaux au milieu des prairies et des sapins dans un cadre agréable. M. et Mme CREPY doivent construire un refuge au col afin d'éviter aux randonneurs cette partie hors GR^® de Plaine Dranse.

Pour le moment, je suis dans un petit dortoir de deux lits avec l'autre randonneur. Après dîner je ne peux que constater les dégâts aux pieds, surtout le talon droit : une ampoule grosse comme mon pouce et la chair à vif. Le pied gauche n'a rien! Je prends ma douche, et je soigne tout çà, puis je m'endors fatigué mais heureux!...

Col de Bassachaux

Lundi 5 juillet 2004

Ce matin je suis réveillé à 6 heures. 

Un coup de flotte sur le visage. Double peau et elastoplast aux talons, et je descends sans bruit. L'autre gars dort comme un loir! 

De gros nuages filent vite dans le ciel... M. CREPY est là : il me prépare un solide petit déj ; je vais en avoir besoin! Puis c'est l'au revoir, à bientôt pour une 7ème GTA? Pourquoi pas? mais probablement plus au même rythme : je ne me vois pas après 60 ans faire ces étapes! Quoi que.....

Il est 7 heures. Le chemin monte tranquillement en passant près des remontées mécaniques, des pistes de ski, et sous la crête des Rochassons. Des gouttes de pluie se mettent à tomber, suivies d'éclaircies, et à nouveau la pluie en passant au col de Chesery : frontière avec la Suisse. L'averse est violente mais brève. Le talon droit frotte! je suis sûr que l'elastoplat n'a pas tenu! Je marche en boitant, j'ai hâte d'arriver au refuge de Chesery tout proche, pour m'abriter, et voir ce pied. 

J'y arrive à moitié trempé : un café chaud me fait du bien. Je dois changer la double peau qui a fichu le camp et remplacer l'elastoplast ; il glisse sous le talon,  je ne sais pas pourquoi! Si cela continue l'ampoule va devenir énorme! Je mets  deux elastoplasts, l'un par dessus l'autre, mais le deuxième chevauchant sur le tendon d'Achille, afin d'éviter de faire glisser celui du dessous! Ca devient technique! 

La gardienne du refuge me regarde d'un air inquiet!...

A la faveur d'un rayon de soleil, je quitte le refuge, et en contournant le lac vert, un épais brouillard envahi le ciel ; si bien qu'en arrivant au col je ne vois plus rien! Il faut attendre quelques instants pour apercevoir dans le bas, le village des Crozets : petite station de ski, reliée à Châtel, et Avoriaz.

Par beau temps, de ce col du Lac Vert, la vue sur les dents du Midi est magnifique! mais il porte aussi le nom de "Porte de l'Hiver" : c'est à point nommé aujourd'hui!

Le chemin descend et passe devant le refuge de Champalin. A partir de là, c'est presque plat. Il faut contourner la combe en passant près des remontées mécaniques. Plusieurs petites fermes, dont celle de La Pierre où l'on peut faire une halte et déguster fromages et laitages... Vu le temps, je préfère ne pas trop traîner! En passant au chalet de La Poya, je reçois des gouttes mais je ne m'arrête pas! La montée au col de Coux me paraît longue, et à nouveau le talon droit se manifeste!...

Dans le haut du col, deux névés sans importance, mais significatif d'un long hiver, sont encore présents. Ici c'est la frontière : l'incursion en Suisse aura durée 3 heures. Le poste de douane est fermé, mais le auvent permet de s'abriter. Une nouvelle accalmie, et je décide de repartir. Descente par le sentier boueux, et raviné, parmi les aulnes ; les rhododendrons n'ont pas encore eu le temps de fleurir. 

Il faut bien suivre les balisages malgré qu'ils ne soient pas toujours visibles. Juste avant une grande clairière, la pancarte indiquant le col de la Golèse, est cachée derrière des arbustes, et des fourrés. On a tendance à continuer tout droit par le large chemin, au lieu de tourner carrément à gauche derrière un ruisseau!... C'est bien parce que je connais le chemin que j'évite de partir dans une fausse direction.
Il faut savoir aussi que le tracé du sentier dans la prairie, jusqu'à la Golèse, est visible depuis le col de Coux. Cela aide à se repérer.

D'autre part, les indications sont largement fausses : le refuge de la Chardonnière est indiqué à 10 mn, et 300 mètres plus bas, c'est encore 10 mn sur un autre panneau! Même chose pour le col de la Golèse : où il est inscrit 2 heures, sur des pancartes distantes de plusieurs centaines de mètres.

Pendant ce temps, le ciel est noir de nuages, le tonnerre gronde, et la pluie continue! Remontée par les bois, et prairies jusqu'au col de la Golèse.

Ce col est un important lieu de passage d'oiseaux migrateurs, et fréquenté par bon nombre d'ornithologues. Le refuge de la Golèse est à l'écart, caché derrière le col. La pluie a cessé, et un rayon de soleil ose se montrer! Je range ma cape dans le sac, et croque une pomme. La piste descend par les prairies, et je croise quelques randonneurs. Après un parking, la route goudronnée à travers bois continue jusqu'à une bifurcation, et un sentier sur la gauche rejoint cette route menant à Samoëns, après d'innombrables lacets.

Gros village touristique, son tilleul cinq fois centenaire! son église du XVe siècle  et le jardin alpin à voir.

Je prends le temps de faire une pause "Perrier citron" ; le ciel est presque bleu comme par enchantement!

Il faut repartir en longeant le torrent de Clévieux et tourner à gauche au bout pour suivre le bord du Giffre. Par moments le sentier s'en éloigne, passant en forêt. Après l'avoir traversé sur une passerelle, je remonte sur l'autre rive jusqu'à la Chapelle Notre Dame des Grâces, puis une clairière et ensuite se sont les gorges millénaires à traverser : des cuves creusées et usées dans le rocher. Aucun rayon de soleil ne pénètre ; le sol est recouvert d'humus, de feuilles mortes, de branchages de hêtres. Il y a plusieurs échelles à grimper dans la roche, dont une ne tient que par un piton! Le sentier monte sur une paroi, d'où l'on voit le hameau du Fay, avant de redescendre en zig-zag, et quitter cette sombre forêt. Je m'aperçois qu'il pleut! En effet, la prairie menant au Fay est trempée. Je remonte dans le village pour atteindre Salvagny. Il est 17 heures 10.

J'arrive au gîte auberge, où j'ai réservé depuis trois jours. Ce n'est plus les mêmes propriétaires qu'avant!    On m'annonce qu'exceptionnellement, il n'y a pas de repas ce soir, mais je peux aller manger au resto à côté : "le grenier de Babou" !... paraît-il sympa, bon, et pas cher! J'avais pourtant réservé en demi pension...

Je ne paye évidemment que la nuitée, et le petit déjeuner sera prêt sur un plateau dans la salle demain matin. Le soir je vais manger dans ce fameux "Grenier de Babou", visiblement sympa, décor rustique, expo de cartes postales anciennes de la région, etc... Au menu : salade capucines (composée effectivement de ces fleurs) et de crudités, gâteau cannelle, 1/2 rouge de Savoie ; c'est un peu léger pour un randonneur après une dizaine d'heures de marche! Le tout pour 21 euros! Là c'est pas léger...

De retour au gîte, je m'aperçois qu'il n'y a aucun autre randonneur, aucun touriste égaré... Les patrons ne sont pas là! J'ai le gîte de 3 étages pour moi. Mais je commence à comprendre aussi qu'ils n'ont pas voulu se casser la tête pour faire à manger à un seul quidam de passage! C'est tout au moins la déduction que j'en tire, et je ne crois pas me tromper!

Enfin bref, j'ai mangé, j'ai pris une douche en arrivant, j'ai soigné mon ampoule, et j'ai même fait ma lessive!
Une pluie battante frappe sur le velux, et des éclairs illuminent la pièce pendant qu'éclatent des coups de tonnerre tout proches.

Je m'endors...

Mercredi 7 juillet 2004

des Houches au Refuge de la Croix du Bonhomme

Je suis réveillé à 5 heures!

Mes abricots secs, et biscuits Gerblé sont nettement mieux et moins chers qu'un petit dèj à l'eau chaude!

J'ai pris soin de mon ampoule, en l'entourant de mon affection, et en la couvrant de mille précautions! Bétadine, double peau, Hansaplast, Elastoplast...

Il est 6 heures du matin lorsque je sors : il faut traverser Les Houches : j'ai toujours trouvé ce village "sans intérêt" ! Il n'a pas d'âme, tout en longueur une seule route le traverse, et l'autoroute en contre bas n'arrange rien : il passe mille camions par jour, et plus on monte, plus le brouhaha devient insupportable!

Cette montée à l'air anodine, est pénible : le sentier boueux, glissant, marécageux. On s'enlise.

J'arrive au Col de Voza, avec une petite pluie fine. Un grand chemin maintenant bitumé descend au hameau de Bionnassay. Le glacier et l'aiguille de Bionnassay sont entourés de nuages. Au bas du village, un sentier à gauche mène au torrent émanant du glacier, et après un petit pont il contourne la forêt de mélèzes pour parvenir dans les champs, et arriver au hameau de Champel qu'il faut traverser, et descendre jusqu'aux chalets de Tresse.

Je dois traverser la route de St Gervais, pour retrouver le sentier de l'autre côté qui longe à nouveau les champs, et passe par plusieurs hameaux avant d'arriver aux Contamines Montjoie. Gros village très touristique, aux activités variées. Je fais une pause casse croûte : il est presque 11 heures, et la pluie semble cesser. J'en profite aussi pour faire quelques provisions : biscuits, pommes, etc... Il n'y a plus de commerces jusqu'en Tarentaise.

Le petite route passe passe par le centre sportif : tennis, tir à l'arc, golf, plan d'eau, etc... mais il n'y a pas grand monde, vu le temps! 

Au fond de la vallée, Notre Dame de la Gorge, ancien ermitage de St Antoine. La chapelle date de 1702.

C’est par une ancienne voie romaine assez raide, que l’on atteint le chalet de Nant Borrant, et ensuite un large chemin mène au refuge de Balme, où la foule des promeneurs fait une pause. 

Le GR^® 5 qui est d'ailleurs commun avec le Tour du Mont Blanc depuis le Brévent, continue de monter, franchit des torrents sur des mamelons herbeux. Je rencontre un jeune gars, chaussures de jogging aux pieds! Il fait le Tour du Mont Blanc, parti hier des Houches... Il prend conscience des problèmes en arrivant au premier névé juste après le tumulus du plan des dames. La neige est là, les torrents bouillonnants coulent partout, et les dernières longueurs pour arriver au col du Bonhomme sont boueuses, et glissantes. De jeunes jambes ont l'air épuisées...

 

En attendant, mon ampoule au talon ne se manifeste pas! alors n'y pensons plus!!! 

Le ciel aussi a changé ; les nuages se volatilisent, et le soleil est chaud! En arrivant au col le vent souffle. 

Le sentier continue sur la gauche, en passant par des roches, et des pierriers. Par endroits il y a de gros névés, et encore des torrents, mais pas de difficultés particulières... Je rencontre des randonneurs par dizaines! Il vont tous au refuge, et moi aussi... il est trop tard pour continuer jusqu'au Plan de la Laie, comme je le voulais : à 17 heures passées je préfère m'arrêter là. 

Le ciel se couvre encore, et il vaut mieux traverser la crête des Gittes demain matin !

Refuge de la Croix du Bonhomme  et la crête des Gittes

En arrivant, j'ai l'impression que le refuge de la Croix du Bonhomme est archi plein : des randonneurs venus de partout sont ici! italiens, suisses, belges, anglais, allemands, hollandais, et même un groupe de japonais! Finalement on m'installe dans un grand dortoir tout seul. Les petits dortoirs sont plutôt réservés aux groupes.

 

Le pain est confectionné sur place, par les gardiens : ici on est loin de tout!

Le repas le soir : Potage, boeuf en daube, polenta, fromage de Beaufort, gâteau au chocolat, sur de grandes tables, toutes nationalités confondues : c'est très bien ainsi, et cela contribue aux échanges. Les discussions ont même tendance à durer au delà de l'extinction des feux! et c'est à la lampe frontale ou de poche que nous regagnons les dortoirs.

 

Soir sur l'aiguille du Grand Fond et sur la Crête des Gittes

 

Nous nous couchons, le vent s'est levé!

 

 

Vendredi 9 juillet 2004

de Peisey Nancroix à Tignes

Cette étape est relativement courte : je l'ai voulu ainsi pour faire une transition avec les précédentes, et soigner mon ampoule qui ne s'est pas arrangée hier.

Il a plu toute la nuit...La météo annonce des chutes de neige au dessus de 2200 mètres. Le brouillard remonte du bas de la vallée. Je quitte Peisey relativement tard puisque j'ai le temps! 

Je rejoins Nancroix par des raccourcis qui évitent les lacets de la petite route, et qu'il faut suivre ensuite jusqu'au refuge de Rosuel : la première porte d'entrée du Parc National de la Vanoise.

Chose rarissime, il n'y a personne sur le sentier habituellement très fréquenté. le mauvais temps y est pour quelque chose. Cependant, la montée n'est pas désagréable.

Je passe par les gorges du Ponturin : torrent impétueux, et ensuite le plan de la Plagne, comme son nom l'indique est un plateau où paissent tranquillement quelques vaches. A droite, le ruisseau serpente au milieu des prés. Le sentier remonte légèrement et passe devant le chalet de la Plagne. Encore un petit raidillon, et dans le bas du vallon apparaît le lac triangulaire de la Plagne. 

Je retrouve l'anglais  occupé à casser la croûte! 

Parti de l'hôtel à Peisey après moi, il a fait du stop sur la route jusqu' à Rosuel, et je ne l'ai pas vu passer!...

Dans la montée au plan de la Grasse, une fine couche de poudreuse tapisse le sol. La météo est exacte "c'est rare"... Plus je monte, plus la couche est épaisse : par endroits il y a une dizaine de centimètres. Impensable pour un mois de juillet? Mais çà existe! 

Avec la couche de nuages, le paysage est en noir et blanc.

Après le lac de Gratalleu, quelques rayons de soleil arrivent à percer, et sur une butte au dessus, se trouve le refuge du Palet. Je me laisse tenter par la bonne odeur de soupe de légumes : çà réchauffe et çà fait du bien. 

Il y a un grand névé le long du col du Palet. Le soleil fait des percées de plus en plus larges, et je pousse ma balade sur la crête, avant d'aborder la descente par les pistes de ski, où l'on vient d'installer des canons à neige ! Est-ce nécessaire ici? Les remontées mécaniques défigurent bien assez le paysage...

Tignes est une super station l'hiver : l'espace Killy est un magnifique domaine skiable, mais alors j'ai toujours trouvé çà moche l'été... Comme toutes les stations de ski quand il n'y a pas de neige!

Chose étonnante : un important troupeau de moutons remonte vers le col du palet, alors qu'au bas se dressent les immeubles, le béton de la station, et les courts de tennis! Curieux contraste!

Ici aussi, pour la énième fois je m'arrête à l'hôtel de la Vanoise.

On s'intéresse à ce que je fais : d'où je viens, où je vais, etc... Des clients qui font le GR^® 5 en 15 ou 20 étapes, il n'en passe pas tous les jours, et dans les hôtels encore moins.

Je cours à la pharmacie faire ma provision de pansements, Elastoplast, etc... et suis satisfait : mon ampoule ne m'a pas inquiété aujourd'hui...

Samedi 10 juillet 2004

de Tignes à Pralognan

Après le petit dèj buffet, je quitte Tignes, ses pylônes, ses pistes, sous un ciel mitigé : soleil, nuages, mais frais!

Le sentier passe à proximité du col de Fresse, et déjà les premiers névés apparaissent! Le vent aussi. La remontée jusqu'au col de la Leisse est assez agréable. Il y a de la neige tout le long, et il faut bien suivre les cairns quand ils sont visibles, car des traces  vont un peu dans n'importe quelles directions.

Quelques skieurs dévalent les pentes de la Grande Motte à ma droite.

Le col de la Leisse est l'un des plus hauts de la GTA  ( 2758 mètres), et je ne m'y attarde pas : le vent glacial souffle, et tout le vallon de la Leisse est un vrai couloir à courant d'air!

Descente en direction du lac des Nettes dans les pierriers et les éboulis. On traverse les abondants ruisseaux et les torrents, pour retrouver la neige au Plan des Nettes. Il faut le contourner à droite par les névés. Un mini iceberg flotte sur l'eau!

Après le barrage, je retrouve un peu de verdure, et des marmottes. Juste au dessous, le refuge de la Leisse où il fait bon faire une pause "soupe de légumes".

J'atteins la prairie dans ce très beau vallon, habituellement envahi de moutons...

La façade de la Grande Casse et son immense pierriers recouvert de neige chute dans le torrent.

Le froid est toujours vif. Une fois parvenu au Pont de Croë-Vie qui traverse le torrent, c'est la remontée assez raide, parmi les rhododendrons brûlés, plus par le froid que par le soleil! Il y a toujours un névé gênant juste sous la stèle à la mémoire de deux chasseurs alpins. 

Bien vite on arrive au blockhaus, où plusieurs chamois gambadent sans crainte. Le sentier remonte dans une pente d'herbe, et traverse plusieurs torrents. Ensuite c'est encore un pierrier ; des ruisseaux provenant de la fonte des neiges, coulent dans tous les sens.

Le lac rond est une véritable cuvette, et après une légère remontée c'est le passage du col de la Vanoise.
Ensuite c'est assez plat et dans l'herbe avec des petites pensées, et même des soldanelles, qui habituellement poussent plutôt en mai!

Je passe devant le refuge Félix Faure : il y a beaucoup de monde tout autour, ainsi que dans la descente sur Pralognan. C'est la promenade favorite des estivants, et en principe ils ne vont pas plus loin.
Il y a encore de gros névés au lac long et jusqu' au lac des vaches que l'on franchit sur de grosses pierres plates. Le niveau d'eau est de plus en plus bas malgré les torrents qui l'alimente.
Le sentier caillouteux passe par les ruines des chalets de la Glière et devant le gîte en travaux, des Barmettes. Il continue à travers le bois de la Glière en longeant la piste de ski jusqu'au hameau et parking des Fontanettes.
Un petit sentier mène à Pralognan la Vanoise, importante station de montagne.

Plusieurs hôtels, et gîtes d'étapes, campings, etc...

Je vais au chalet Isertan qui est un immense gîte et camping. Il y a du monde, et pour cause : on est dans un village, le parking est devant l'entrée. Les chambres sont louées à la journée ou à la semaine, une trentaine d'euros en demi pension, par personne et par jour. On comprend que le taux de fréquentation soit élevé.
"Ca coûte moins cher que l'hôtel" me dit une dame ; et elle rajoute "l'année prochaine on reviendra un mois complet, à cinq personnes c'est avantageux!"
"Eh ben, je veux que c'est avantageux! Bientôt les randonneurs iront à l'hôtel s'il n'y a plus de place pour eux dans les gîtes d'étapes!"

On m'a installé dans une chambre avec un gars venu en voiture de Toulon, qui accompagnait sa femme en vacances! J'ai rien compris à son histoire! je me demande encore pourquoi il n'est pas resté à l'hôtel avec sa femme au lieu de venir ici!

Enfin! mon talon droit va mieux : la double peau et l'elastoplat en long et en large ont bien tenu, et je n'ai ressenti aucune douleur dans la journée.

Au menu ce soir : tartiflette, charcuterie, salade, et glace... le tout dans un tintamarre indescriptible : on se croirait dans une cantine de colonie de vacances. 

On voit qu'ils n'ont pas marché toute la journée!

Je me couche à 22 heures.

PRALOGNAN LA VANOISE

LUNDI 12 Juillet 2004

de Modane à la Vallée Etroite.

Le temps est encore couvert, et il fait un froid de canard, ou un temps à ne pas mettre un chien dehors ! comme dit la patronne de l’hôtel…

" Vous vous rendez compte qu'on est bientôt le 14 juillet? "

Bien sûr je m'en rends compte : mais que peut on y faire? Cela prouve qu'une canicule ne peut pas se reproduire tous les ans!

 Cette étape ne sera pas très longue : je quitte Modane à 8 heures, en suivant la grande rue principale le long de la gare SNCF, jusqu’à Fourneaux, commune mitoyenne de Modane, ancienne ville industrielle.

Le GR^® 5 passe par un souterrain sous la voie de chemin de fer, et devant l'église, pour grimper dans une pente d'herbe avec la route du tunnel du Fréjus sur des pilotis au dessus.

Il faut bifurquer à droite et remonter le chemin dans la forêt de sapins très abrupt par endroit.  Les marquages ne sont pas toujours évidents : des sentiers partent dans des directions différentes sans de réelles indications, et quand il y a un panneau, il est tellement haut, qu'on ne le voit pas.

Il est difficile de regarder en l'air en montant une côte raide! Fallait y penser…

Je passe près du chalet des Herbiers, à la sortie de la forêt, et dans une prairie, pour m'apercevoir que l'air est vif. Dans la montée j'avais chaud.

Un peu plus loin, des bruits d'engins mécaniques se font entendre, et arrivé au Lavoir, des ouvriers travaillent sur la route et l'ancien bâtiment militaire en ruine, qui paraît-il va être transformé en complexe hôtelier de luxe !

Le Lavoir est un grand bassin avec un petit barrage. Il est vidé de son contenu, et une pelleteuse creuse pour le nettoyer, dans une odeur de batraciens desséchés !…

Une petite pluie fine se met à tomber : çà menaçait depuis longtemps !

Le brouillard, les nuages envahissent le paysage : on ne voit plus le Mont Thabor, ni les parois du Cheval Blanc. Le sentier continue dans l'herbe ; à droite le refuge du Thabor est à peine visible.

Même ici, habituellement ensoleillé et chaud, il y a des névés! Et le comble, en arrivant au col il neige !

Le col de la Vallée Etroite : ancienne frontière avec l'Italie avant la guerre. Descente par les pâturages : la neige, la pluie s'arrêtent. un rayon de soleil apparaît. Plusieurs randonneurs remontent en sens inverse.

Je prends mille précautions pour traverser ce bouillonnant cours d'eau ! et tout se passe bien : ouf! de soulagement…

D'un seul coup, il se remet à tomber de gros flocons pendant dix minutes. La prairie verte n'a pas le temps de changer de couleur, un rayon de soleil revient. La descente continue parmi les fleurs, et les premiers mélèzes aux aiguilles ornées de gouttelettes ressemblent à des sapins de Noël.

Un père et ses deux enfants tentent de faire monter leur âne, "chargé comme une mule ", en tirant la corde et en lui criant dessus des mots qu'il n'a pas l'air de comprendre ; Le pauvre…

Arrivé au bas, le pont de la Fonderie sur le torrent, et le chemin presque plat dans la forêt de mélèzes, jusqu'au hameau de la vallée Etroite.

Il y a deux gîtes d'étape : " I re Maggi " (les Rois Mages) Comme les 3 rochers d'escalade surplombant la vallée, et le refuge du CAI Valle Stretta. Les deux sont très bien.

Il est 14 heures, et comme tout est complet à Névache, je décide de rester au refuge du Club Alpin Italien. C'est sans doute la plus courte étape : le mauvais temps ne m'incite pas à partir à l'aventure plus loin sans être certain de trouver un hébergement ce soir.

De la cuisine se dégage une senteur très agréable, et sans tarder je suis à une table avec un excellent plat chaud de polenta et de saucisses.

Dans l'après midi, le vent froid réapparaît, et chasse les nuages. Je me promène un peu le long de ce torrent, et je me repose aussi les doigts de pieds à l'air.

Il y a beaucoup de monde dans cette vallée : randonneurs, touristes venus d'Italie : Bardonnecchia est proche.

Dans la soirée, le refuge est plein!

Au menu : Spaghettis bolognaise, rôti de veau carottes, tarte myrtilles.

Il ne pleut plus ; tout est bien.

Mardi 13 juillet 2004

de la Vallée Etroite à Briançon

Je suis debout de bonne heure, et d'autres randonneurs qui vont faire le Thabor, se lèvent aussi. 

Partir d'ici pour faire cette ascension, est une étape très longue.

Nous prenons notre petit déjeuner, et chacun part dans sa direction à 6 heures et demie du matin.

Le ciel est dégagé, mais le vent est froid. La montée au col des Thures dans la forêt de mélèzes, réchauffe un peu.

Le col des Thures, suivi du lac est entouré de vastes prairies aux herbes hautes, avec au loin dans les nuages le Mont Thabor et le rocher du Séru. A droite, au dessus de la vallée, les fameux Rois Mages embrumés…Sur les pentes à ma gauche, des moutons et des brebis bêlent. Le sentier suit l'inclinaison dans les près, jusqu'au chalet bergerie des Thures ; ensuite la descente devient plus rapide dans le bois de pins, et après plusieurs lacets, se trouve la roche monolithe de la Demoiselle.

J'arrive au hameau du Cros, et je continue à droite jusqu'au village de Névache, où j'aurais dû venir hier si tous les gîtes n'étaient pas complets. Je voulais faire cette étape comme il y a 20 ans : en passant par le col de Granon, et la crête de la Grande Peyrolle pour redescendre sur Briançon. Maintenant il est trop tard pour tenter une si longue étape : il aurait fallu partir d'ici à 6 heures.

D'autre part, j'ai rendez-vous à Briançon en fin d'après midi avec Gilles, un copain de rando. Nous devons faire l'étape de demain ensemble.

Il souffle un vent glacial.

A 9 heures, avant de quitter Névache, je fais une pause à l'hôtel bar, "les Charmottes" pour me réchauffer : on me sert un petit déjeuner Pantagruélique. J'en avais besoin, celui du refuge à 6 heures du matin, est déjà dans les talons !

Je repars à 10 heures en suivant le chemin près d'un camping, et dans un petit bois, pour arriver à Plampinet.

J'ai voulu faire une pause café au gîte La Cléïda… j'ai eu droit à un infecte breuvage réchauffé pour 1,50 euro, pendant que la fille de ménage se tortillait les fesses dans la salle sur un air de hard rock à tue tête!…

Après le pont sur la Clarée, démarre un sentier balisé en jaune, et nommé "le Rocher de l'Olive", il rejoint des pistes de ski de fond l'hiver, et de vtt l'été par cette très belle forêt de pins.

J'ai déjà suivi cet itinéraire plusieurs fois pour me rendre à Briançon. On retraverse la Clarée, et après les divers passage en sous bois, on rejoint un chemin par les champs et les terres cultivées jusqu'au village de Val des Près. De là, je prends le pont sur la Clarée, et le sentier "d'observation du paysage " rive gauche, marqué de points rouges, et de numéros. Ce parcours est très agréable le long du torrent.

Au village le Rosier, sans passer le pont, je continue tout droit et à gauche de la D 201 par les champs de blés, et les cultures, jusqu'au centre de vacances, et au village " Les Alberts ". ensuite un chemin à droite rejoint le " Pont des Amoureux ", au confluent de la Clarée et de la Durance, qui n'est ici qu'un modeste ruisseau.

Le Fort des Trois Têtes sur son éperon est déjà visible de loin.

Il faut rejoindre la route, sur le bas côté, direction Briançon, jusqu'au panneau : " Briançon par le Fontenil ". A partir de là, il est très dangereux de continuer sur la Nationale 94 : le bas côté est inexistant. Mieux vaut descendre par le chemin en direction du Fontenil, et remonter sur la ville haute de Briançon.

Gilles est arrivé : il vient de Grenoble par l'Oisans, et va à Nice par le GR^® 5.

Nous sommes à l'hôtel les Remparts ; deux chambres mitoyennes.

Le soir, dîner restaurant les Templiers : salade mixte, tagliatelles roquefort, glace.

Nous ne tardons pas à aller dormir : la journée sera longue demain!

Jeudi 15 Juillet 2004

 

de Ceillac à Larche

Il est 4 heures et demie, je me lève seul : Gilles dort, et n'a pas l'intention de recommencer une étape comme hier ; il s'arrêtera avant!

Mon sac est presque prêt, reste à mettre mon pansement au talon par précaution…

Je mange ma brioche au fromage blanc et aux myrtilles achetée à la boulangerie hier soir en arrivant.

Il est 5 heures 20 lorsque je quitte le gîte et Ceillac, par la route du mélezet.

Au bout du dernier camping, le GR^® traverse le torrent, et remonte par la forêt de mélèzes et de pins cembros au milieu des rhododendrons. Après avoir franchi la cascade de la Pisse (eh oui c'est son nom!), le massif de Font Sancte apparaît entre les sapins, et  le sentier débouche sur une prairie avec le très beau lac Miroir, dont le niveau est réellement bas. Les sapins se mirent sur l'eau sans ride.

Le ciel est entièrement dégagé, et l'air moins froid qu'hier.

La montée se poursuit par la forêt, et les pistes de ski. La chapelle Ste Anne entièrement rénovée au bord du lac Ste Anne à l'eau bleue profonde.

Nouvelle montée, d'abord par les pentes d'herbes, et ensuite dans les schistes jusqu'au col Girardin : limite des départements des Hautes Alpes, et des Alpes de Haute Provence. Très belle vue jusqu'à l'Oisans, et la Barre des Ecrins à l'ouest, l'aiguille de Chambeyron au sud.

Je redescends par le sentier schisteux. Au bas de la pente, se trouve une source avec des bacs en cascades. Sur un plateau de pelouse rase et humide, un berger, conduit  ses moutons avec son chien.

Arrivé sur la route de la haute vallée de l'Ubaye, et le hameau de la Barge, je rempli ma gourde à la fontaine.

Maintenant il faut suivre cette route en pente douce, en plein soleil, mais heureusement peu fréquentée, surtout à cette heure.

Je passe au hameau et Chapelle de St Antoine. Un pont enjambe l'Ubaye. Des éboulis de pierres se détachent par endroit des parois, et chutent sur le bitume.

J'arrive au croisement avec la route de St Paul sur Ubaye, pour remonter à gauche au Pont du Chatelet dominant le torrent Ubaye à plus de 80 mètres de haut!

 On passe sous un petit tunnel et il faut remonter par plusieurs lacets : il y a bien un sentier à gauche, mais il est plus fatigant que la route dont la montée est régulière.

A l'entrée du village de Fouillouse les voitures sont garées sur une centaine de mètres!

Il est midi et demi : la faim se fait sentir. Je m'arrête au gîte d'étape de la famille Bourillon que je connais de longue date ; j'arrive en transpiration, dégoulinant, avec mon sac à dos, et le jeune serveur ne trouve rien de mieux que me proposer le plus sérieusement du monde, un apéritif !

Je lui réponds que je suis parti à 5 heures du mat' de Ceillac et je n'ai pas fini ma journée.

Apparemment, çà ne le trouble pas plus que çà! D'ailleurs sait il seulement où est Ceillac?

Je demande une omelette nature, et il insiste lourdement pour me faire prendre du vin !

Il paraît étonné que je me contente d'une carafe d'eau !

Il y a des fois, on a l'impression d'halluciner !… il n'a pas remarqué que je n'étais pas un touriste en voiture !

Heureusement, l'omelette est excellente, mais le serveur n'y est pour rien !

Il fait très chaud, et le ciel est sans nuages. Je repars, en montant le long du torrent, des prairies très fleuries, des bosquets de pins, de mélèzes : tout est très beau. Ce qui l'est moins, se sont ces anciens blockhaus mi enterrés : ils nous rappellent les batailles livrées dans toute la région proche de l'Italie pendant la deuxième guerre mondiale.

Une petite bergerie, encore un torrent.

Je sue à grosses gouttes ; je repense à l'autre qui voulait me faire boire !

La montée au col du Vallonnet est pénible. J'y arrive avec d'autres promeneurs suant aussi!

Descente de l'autre côté, dans les éboulis, les cailloux, les roches. Les parois, les pans de montagnes sont arides. Le petit lac du Vallonnet contient de l'eau de pluie, et de fonte des neiges cette année ; il est souvent à sec.

Je retrouve quelques passages d'herbe rase, où des marmottes sifflent, et s'appellent pour signaler à leurs congénères la présence de l'intrus que je suis, sur leur territoire…

Le sentier continue dans les pierriers, pour reprendre à gauche un chemin toujours caillouteux mais plus large. En face l'ancien bâtiment militaire de Mallemort en ruine, occupée par une colonie de marmottes, et sur le sommet se dresse le fort de Vyrasse.

Ce décor est rude, austère. Le paysage est lunaire !

Nouvelle remontée par le chemin, et en deux lacets j'atteins le col de Mallemort. La vue s'étend jusqu'aux cimes de la Tinée.

Le sentier contourne la combe schisteuse, et descend ensuite dans la pente d'herbe sèche. Dans le bas, je m'arrête près d'une petite source pour boire plusieurs gobelets d'eau.

Larche n'est plus très loin : le chemin y arrive à 17 h 30. Ce village, entièrement détruit pendant la dernière guerre, a été reconstruit aussitôt aprés. Le poste frontière et les douaniers présents, s'intéressent surtout aux camions et routiers.

 Voilà une belle grande étape avec enfin une journée magnifique.

Je vais à l'hôtel "le Relais d'Italie". Le patron est surpris de mes étapes. Il voit des randonneurs faire la même chose mais en deux ou trois jours.

Au dîner : une copieuse salade mixte, lapin moutarde, riz, fromage.

J'ai presque un régime de faveur : ils m'ont préparé un solide petit déjeuner sur un plateau pour demain!

Je m'endors facilement!…

Vendredi 16 Juillet 2004

de Larche à St Etienne de Tinée

Nouvelle grande journée en prévision : je suis debout à 4 h 15…

Mon plateau de petit déjeuner, est composé de tout ce qu'a besoin un bonhomme qui marche!

Pain, beurre, pot de confiture, pot de miel, thermos de thé, corn flakes, jus de fruit .

Il est 5 heures, je quitte Larche avec la lampe, il fait sombre et la petite route n'est pas éclairée.

Peu de temps après la lueur du jour apparaît. Il faut continuer sur cette route par endroit en mauvais état. Là aussi le torrent l'Ubayette en contre-bas rafraîchi l'atmosphère !

Le Pont Rouge à l'entrée du Parc National du Mercantour.

Je vais traverser le vallon du Lausanier, que j'ai toujours trouvé magnifique. A mon avis, l'un des plus beaux endroits du GR^® 5 comme le plateau d'Anterne en Haute Savoie.

C'est une zone de pâturages, avec des moutons, des brebis sur les pentes. Un peu plus loin, le sentier s'élève et passe près des ruines de la cabane Donadieu.

La vue s'étend sur la chaîne frontalière : l'Italie est proche. Il flotte une légère brume dans la vallée du côté du col de Larche.

Un peu plus haut, j'arrive au lac du Lausanier. Quelques randonneurs ont bivouaqué autour. Sur une petite butte se trouve une chapelle d'où le panorama est encore plus vaste.

Le sentier contourne le lac à droite, traverse un torrent, passe dans les éboulis, et au Lac de Derrière la Croix.

Ensuite la montée est longue dans le pierrier, ainsi que la traversée dans la pente de schistes en dévers. Il y a deux ou trois névés que l'on peut contourner, avant d'arriver au Pas de La Cavale : grande échancrure, sous le Rocher des Trois Evèques, et ses roches délitées qui se détachent  au moindre souffle de vent!

C'est la limite des départements des Alpes de haute Provence, et des Alpes Maritimes.

Au loin, les sommets de la Tinée, avec le Mont Mounier où je passerai demain.

La descente est scabreuse : très pentue, glissante sur les cailloux qui roulent sous les pieds !

J'arrive enfin sur les talus de prairies avec les petits lacs d'Agnel, et un nouveau troupeau de moutons se déplace en bêlant.

Le vallon et les granges de Salse Morena : nom évocateur? Je me demande toujours si l'influence mexicaine à Barcelonnette, toute proche, n'y est pas pour quelque chose!

En tous cas il fait très chaud! Le lit du torrent est à sec, et le sentier remonte au col des Fourches, et la route de la Bonnette : plus haute route d'Europe!…

Des raccourcis coupent les lacets de la route. Des centaines de criquets sautillent dans l'herbe sèche à chacun de mes pas. Je sue à grosses gouttes, le temps devient lourd et nuageux.

La descente mène à Bousiéyas. Hameau triste et sans vie!

Il est 11 heures et demie : le gîte d'étape est toujours fermé à cette heure ci! La carte des plats et menu est affichée, avec tables, bancs, parasols, mais les portes sont closes !

Je continue en traversant le torrent et remonte par le grand chemin fleuri, et le bois de mélèzes jusqu'au replat, et la combe à contourner à droite, pour arriver enfin au col de la Colombière.

La très très longue descente fait des tours et des détours : je n'en vois plus la fin! A mi pente, des centaines de fleurs égaient  la montagne ; de nombreux œillets de poètes, une multitude de papillons, et des criquets sautillent dans tous les sens.

Cependant, les nuages deviennent inquiétants : je ne suis pas encore arrivé au bout de mon étape !

St Dalmas le Selvage, aux maisons et toitures de pierres est un vieux village très agréable. Il est le plus haut village habité à l'année des Alpes maritimes.

Je fais une pause casse croûte, sans m'attarder.

Le GR^® passe dans le bas du vallon, derrière l'église à l'écart, traverse le torrent de Jalorgues, et par une piste remonte dans les prés et les bois de mélèzes, au col d'Anelle.

Je rempli ma gourde à la source, et le chemin continue par la forêt, puis un sentier à travers des champs, des prairies fleuries.

Des touffes de lavande et de thym poussent dans les rocailles…

Ca sent le sud ! ou tout au moins on s'en approche. St Etienne de Tinée apparaît au bas avec ses toits de tuiles roses… J'y arrive après une dernière descente le long de villas et de jardins potagers.

J'ai essayé de téléphoner hier au gîte d'étape, mais sans succès ! encore un gîte fermé entre 9 heures et 17 heures… j'ai donc appelé l'hôtel le Chalet : j'y arrive avant 17 heures.

Petite chambre sympa et tranquille.

Dans la soirée, l'orage éclate avec grêle pendant plus d'une heure ! Impossible de mettre le nez dehors. Les rues du village sont tapissées de perles blanches.

Je devais sortir faire des courses , mais lorsque çà se calme, les magasins ont fermé !

Dîner ce soir : salade niçoise, tagliatelles au pistou (excellent et copieux) glace.

Et la pluie revient !….

de St Eienne de Tinée au refuge de Longon

Samedi 17 Juillet 2004

Encore une journée qui promet : réveil à 5 heures.

Le ciel est parfaitement dégagé ; je quitte St Etienne de Tinée à 5 h 45 par la rue où se trouve la gendarmerie, et en traversant la nationale. Le sentier débute par une côte très rude : un calvaire, avec des stations de chemin de croix à intervalles réguliers.

Arrivé en haut, il faut redescendre de l'autre côté, dans le vallon d'Auron.

Il est 7 heures un quart, tout est fermé sauf une boulangerie où je peux prendre un thé avec des tartines et un pain au chocolat offert gracieusement !

Comme les autres stations de ski l'été, Auron est moche. Il faut traverser un interminable ravin à moitié comblé, et passer ensuite près des pylônes en longeant des barrières où sont parqués des chevaux.

Le sentier grimpe dans la forêt de pins, et arrive au col de Blainon. 

Vue sur le Mont Mounier déjà dans les nuages. La descente est très agréable dans le vallon de Roya, avec toutes ses granges, ses bergeries, et une chapelle en ruine dans laquelle je m'étais abrité un jour d'orage.

Le hameau de Roya habité mais coupé de tout en hiver, possède un gîte d'étape refait à neuf, après un incendie ; autrefois l'école était dans ce bâtiment. 

Aujourd'hui plus d'enfants, donc plus d'école !

Lors de mon premier passage en 84, l'ancienne directrice d'école faisait office de gardienne du gîte…

Dans le bas du village on entre à nouveau dans le Parc du Mercantour, on franchit le torrent, et le sentier remonte dans le bois de mélèzes, et entre les barres rocheuses. Ensuite les prairies, les pâturages, et une bergerie.

C'est une interminable montée : on ne voit plus la fin de tout ces lacets, et zigzags qui grimpent!

J'arrive sur un plateau herbeux où coule un ruisseau au milieu de mousses humides, et je continue par un long pierrier jusqu'au col de Crousette. Le ciel s'est assombri.

Le sentier remonte encore dans la pente de schistes pour arriver à la Stèle Valette, à la mémoire d'un chasseur alpin.

Sur la gauche, le sentier conduit au sommet du Mont Mounier en 45 minutes.

Il est bien trop tard, pour faire cette variante, et le temps nuageux qui bouche tout le paysage ne m'y incite pas.

La descente se fait dans les pierriers, les schistes, et les cailloux.

Un groupe de randonneurs faisait la pause casse croûte, et redémarre derrière moi…

Le terrain est sec, aride. Il faut être proche du col des Moulinès pour commencer à voir un peu de verdure.

Plus bas, le passage du torrent apporte un peu de fraîcheur, et le vallon de la Gourgette est très verdoyant, çà change des cailloux depuis un moment !

Encore un ruisseau à franchir ; un sentier descend au village de Vignols, mais le GR^® remonte encore une interminable côte, et passe entre des parois rocheuses, pour déboucher aux Portes de Longon sur un vaste plateau d'alpage, au bout duquel se trouve le refuge de Longon : ancienne vacherie de Roure.

Je m'arrête là, pour aujourd'hui, il est 16 heures 45.

Le groupe de randonneurs arrive avec leur accompagnateur en tête, une heure après.

Il y a une trentaine de vaches, génisses, et veaux autour du refuge, et sur 1000 ha de pâturages.

La douche est froide depuis que le chauffe eau est en panne. L'étable a été transformée en dortoir, mais le refuge est agréable.

Dîner : Potage, bourguignon pommes vapeur, fromage, flan.

A 20 heures le ciel est bleu et le soleil brille…

Mardi 20 juillet 2004

Du Boréon au refuge de Nice

Qu'est-ce que l'éthique ?

J'ai bien dormi…

Il a plut cette nuit, et le ciel est très chargé ce matin.

Après le bon petit déjeuner, je paye ma demi pension ; "sans réduc"… normal, puisque j'étais dans une chambre au lieu d'être sur un lit de camp en plein milieu d'un passage !

Tout est bien qui fini bien… Mais quand même ! où est l'éthique dans tout çà?

Je quitte le Boréon à 7 heures et demie, en suivant le sentier qui remonte derrière le gîte dans la forêt de pins. A une intersection, un chemin conduit au refuge de Cougourde, mais je continue par le GR® à proximité de la très belle cascade du Boréon, et en remontant parmi les rhodos, j'arrive sur un vallonnement et au lac de Trécoulpes. Il  y a souvent des randonneurs qui bivouaquent  aux alentours, mais aujourd'hui personne. Le ciel est assez nuageux.

Nouvelle remontée dans les éboulis, un petit névé à traverser ; la pente se redresse dans les derniers mètres, et voilà le Pas des Ladres.

Je voulais pousser jusqu'au col de Fenestre : frontière avec l'Italie, sur la ligne de crête du Mont Gelas, mais le ciel couvert ne m'inspire pas.

Je descends directement par le sentier dans le pierrier. Au bas de la pente, un attroupement de gamins, et un moniteur gesticule, et explique qu'ils sont sur le GR^® 5, un sentier commençant à Grenoble pour finir à Nice !

Pauvres gamins ! La pédagogie n'est plus de ce monde, et bon nombre de formateurs gagneraient à être reformé.

La montée devient très pénible : à partir de là, ce n'est que pierriers, éboulis, cailloux. A certains passages, les pieds ne suffissent pas, il faut se servir des bras et des mains pour grimper. Les marques de balisage sont un peu éparpillées, mais les cairns sont bien visibles.

Je passe près du lac du Colomb entouré d'un névé. Les premières gouttes de pluie arrivent !

La grimpette continue par le sentier sinueux dans les schistes mouillés et glissants, et sur deux gros névés de face en plantant le bout des chaussures, comme pour monter un escalier ! J'évite ainsi les nombreux lacets.

Le Pas du Colomb est une brèche entre le Mont Colomb et le Mont Ponset.

C'est vraiment un Pas ; il y a juste de la place pour deux ou trois personnes.

La pluie continue par intermittence.

La descente est assez délicate : la pente rocailleuse est raide sur quelques dizaines de mètres, ensuite il faut traverser de gros blocs d'éboulis.

Avec ces gros nuages gris dans ce paysage austère et lunaire, il se de dégage de cette vallée de la Gordolasque, une atmosphère pesante et lourde.

La pente continue  par les blocs, les cairns. Ensuite un petit sentier renaît au milieu de touffes d'herbes, et enfin, je retrouve un peu de plat ; encore des éboulis à gauche du lac de La Foux.

Je traverse deux ou trois ruisseaux, et par une dernière remontée, j'arrive au refuge CAF de Nice, relativement tôt : 15 h 30.

En téléphonant hier, on m'avait demandé d'être là avant 17 heures.

Le refuge est plein.

Des employés d'EDF font des vérifications au barrage du lac. Le soir, nous sommes à la même table.

Potage, bœuf en daube purée, fromage, crème caramel.

L'étape de demain sera très importante, et je suis seul à me lever tôt. Le  plateau du petit déjeuner est prêt, je n'aurai qu'à faire chauffer l'eau de mon thé.

On me prépare un sandwich pour demain : deux tranches de pain et une tranche de jambon cru, pour 5 euros.

Dans la soirée, les nuages se volatilisent , le ciel bleu apparaît, et des chamois viennent jusque sur la terrasse du refuge sans crainte.

Je suis dans un petit dortoir de 14 places, l'espace n'est pas grand, et comme on a du mal à se retourner, pour éviter de réveiller tout le monde trop tôt, je me couche avec mes chaussettes, mon short et mon t'shirt !

Jeudi 22 Juillet 2004

de Sospel à Menton

Le petit déjeuner est servi sur la véranda près de la piscine : je farniente un peu ce matin... Cette dernière étape est l'une des plus courtes, alors inutile de se précipiter.

C'est le jour de marché, et avant de partir à 9 heures j'y fais un petit tour pour acheter quelques fruits. Je sais que l'eau manque sur ce trajet, et des pommes ou des pêches rafraîchissent toujours.

Je quitte Sospel par la route, et le chemin qui monte en plein soleil. Moins d'une heure après le départ, je dégouline de sueur, et ma gourde est vide. Le seul point d'eau, est un abreuvoir à mi chemin du col de Razet ; je rempli la gourde, et je croque une pomme. Il faut grimper par champs et prairies sèches, où les criquets sautillent de toutes parts. Un passage dans une forêt dense rafraîchi, c'est un changement de température radical sous les pins et les châtaigniers. J'arrive au col de Razet, cinq minutes de pause pour manger une pêche, et première vue sur la mer !

Ca y est ! on y arrive !

Une légère remontée jusqu'au col de Treitore tout proche de l'Italie. Il fait chaud, très chaud, et il n'y a plus d'eau.

Un peu plus loin, la Colla Bassa et un troupeau de vaches dans un enclos ; ensuite la Baisse de Fayche Fonda, et descente dans les prairies de Morga : jadis les maraîchers cultivaient fruits et légumes dans ces jardins en terrasses. 

Maintenant, les murs de soutènement sont envahis de ronces, d'épineux, et seule chose positive : des lavandes sauvages, et des genêts en fleurs embaument.

Encore une dure remontée dans les herbes sèches, et les pins jusqu'au col du Berceau.

Deux randonneurs font la sieste sous les arbres. Je fais une pause pour manger encore une pêche, çà rafraîchit ; il y a longtemps que je n'ai plus d'eau !

La ville de Menton est là au bas, bien ancrée dans une anse avec son port de plaisance.

Je me retourne : je voudrais prendre entre mes mains, ces montagnes que je viens de traverser. Voila! çà va être fini : Je suis heureux d'arriver après seulement 19 jours de marche, et triste que ce soit déjà fini ! "

Sait-on ce que l'on veut ?"

La descente est caillouteuse et glissante. Toujours ces herbes sèches de part et d'autre, avec des touffes de lavandes et des genêts. Rien d'étonnant que cela puisse brûler à la moindre malveillance !

Le plan du Lion, et les ruines des granges de St Paul : on touche l'Italie du bout des doigts.

Plus je descends, plus les bruits de la ville se font entendre : les klaxons des voitures, les sirènes des bateaux, même le train de Vintimille...  Après avoir parcouru les alpes à pieds, le comble est de passer sous l'autoroute, avec les camions au dessus de nos têtes.

Mais le chemin, les escaliers entourés de jardins fleuris, le chant des cigales, font oublier pour encore un court instant que la ville, et ses contraintes sont là.

J'arrive à Menton à 15 heures 40, sur le bord de mer et l'avenue de la Porte de France.

Les gens aux terrasses des cafés me regardent ! Je dois encore avoir l'air d'un extra terrestre tout en sueur, dégoulinant sous le t'shirt, et les chaussures de rando aux pieds...

Après avoir posé mon sac à l'hôtel, je n’ai qu’à traverser l'avenue pour faire un plongeon dans la Grande Bleue en face...

Ma 6ème Grande Traversée des Alpes se termine à cet instant.

Ce soir c'est la fête!

MENTON