Randonnée estivale au départ d'Avignon.

Fontaine de Vaucluse a de tous temps été fréquenté par des artistes, et écrivains.

Le plus célèbre est sans doute François PETRARQUE (1304-1374), historien, archéologue et humaniste de la Renaissance. 

Une colonne monumentale est élevée en son honneur, sur la place devant la Mairie.

Il faut aussi admirer sur un piton rocheux, les ruines du château qui a appartenu aux Evèques de Cavaillon : construit en 1030 et démoli six cents ans plus tard, probablement sur ordre de Richelieu.

Lundi 11 juillet 2005

Ce matin, je pars tôt de Roussillon, car l'étape risque d'être longue, dans la journée il fait très chaud, et les interdictions de circuler après 11 heures sont un handicap, mais je connais le coin, et je sais qu'il y a peu de sentiers dans les parties boisées, donc interdites.

Il faut prendre la route en direction de Bonnieux, et à environ 500 mètres, un chemin part à gauche, au milieu de cette terre brune sanguine. Ensuite c'est la plaine avec ses champs de céréales, ses lavandes, ses vergers.

 Les abricotiers croulent sous les fruits, et les cerisiers n'ont plus que quelques fruits séchés, non cueillis. 

Des petites routes traversent les bois de pins, ou de chênes blancs et verts.

 Au loin, le village de Lacoste, et le château en ruine du Marquis de Sade.

J'arrive à Bonnieux à l'heure du petit déjeuner...

C'est un village en espalier, qui s'est construit au cours des siècles en partant de l'Eglise située sur un promontoire, et au fur et à mesure de l'évolution démographique, il s'est agrandi de façon concentrique, en descendant jusqu'à la plaine, et la route de Cavaillon à Apt.

De son point le plus haut, près d'un calvaire, la vue se découvre sur la plaine, et jusqu'aux mont du Vaucluse : on aperçoit Gordes, Roussillon, et tout l'itinéraire parcouru depuis deux jours.

L'Eglise haute fut construite au XIIe siècle, mais il ne reste de cette époque qu'une partie de la nef, qui a été refaite et agrandie au XIVe siècle. 

Après une longue pause, je reprends mon chemin par bois, champs de lavandes, champs de blés. Les sentiers sont souvent dans des terrains marneux, schisteux, parmi les buis.

Il fait très chaud en passant prés du fort de Buoux à moitié en ruine, et peu de temps après j'arrive au village de Buoux qui compte une centaine d'habitants, au milieu des collines en plein coeur du Lubéron. 

Tout autour c'est le paradis de la grimpe : les falaises, rochers, et voies sont réputés.

Le sentier balisé jaune est au dessus des parois, avec le vide impressionnant. On passe dans un bois, et la descente s'amorce jusqu'au lit de l'Aiguebrun : ruisseau au milieu de la végétation, et formant par endroits de petites vasques très agréables où je ferai bien trempette par cette chaleur!

Surtout qu'après cette fraîcheur, il faut remonter de l'autre côté, et retrouver le soleil qui cogne!

Arrivé à Sivergues : ce village a été fondé en l'an 1200 sur les terres d'un latin nommé Sivius !

A l'heure actuelle il est devenu un hameau de 25 habitants, au bout de la route goudronnée. Certains se risquent à continuer en voiture... à leurs risques et périls !

Un chemin de terre et de cailloux mène en moins d'une demi heure au Castellas : ferme auberge et ruines du château du XIIe siècle.

C'est ici que je m'arrête pour aujourd'hui. Ce gîte à la ferme accueille des randonneurs à pieds (peu nombreux) et des randonneurs équestres venus de partout.

Le soir dehors à table, parmi les chèvres et les chevaux, nous sommes une vingtaine venus de France, de Belgique, d'Allemagne, du Danemark, et même des USA...

Très belle ambiance, et repas abondant qui compense largement l'accueil plutôt sec de l'arrivée, et comme je n'avais mangé que deux pommes à midi, çà tombait très bien !

Sangria, caviar d'aubergines, salade de museau de porc (d'habitude j'aime pas çà!), rôti, pommes de terre, fromages de chèvres sur un plateau aussi grand que la table... clafoutis aux cerises, café, et la fameuse Grappa (le patron est italien). Vin rouge à volonté.

Voila pourquoi je peux marcher 12 heures par jour sans m'arrêter !!!

Mardi 12 juillet 2005

Après une pause d'une bonne demi heure, je cherche un peu mon chemin, et ce n'est pas la première fois : les panneaux sont inexistants, et quand il y en a, ils sont brisés en miette. 

Très pratique : avec une vague carte approximative, sans repaires valables de se retrouver au milieu de quatre ou cinq pistes. Il fait très chaud, et il n'y a aucun abri : le soleil tape dur! ma gourde est vide, et il n'y a personne... Evidemment, il est midi et demi, les gens mangent à l'ombre, en bas dans la vallée, et il y a les interdictions... mais ici je suis sur des pistes de 4x4, donc pas en pleine forêt!

Je finis par me décider à suivre un chemin sud ouest, en me disant que je ne tomberai pas loin de mon but puisque il descend vers la bonne direction. 

Le côté agréable, c'est le passage près de vergers, principalement des abricotiers aux fruits tout justes murs ! 

J'arrive à Cucuron, là où je voulais faire une pause casse croûte, mais il est presque 15 heures et les boutiques sont fermées! donc je ne m'attarde pas.  Le village aux toits de tuiles roses qui a inspiré  poètes et cinéastes, somnole...

Mon étape ce soir est au gîte "Durance Lubéron" dans le village. Petites chambres et salles de bains individuelles, le tout très bien entretenu, et nettement moins cher qu'un hôtel.

Mercredi 13 juillet 2005

Le petit déjeuner au gîte est très bien servi, ce qui permet de démarrer la journée comme il faut !

Je dois suivre un bout de route au départ de Lourmarin, et ensuite le GR^® 97 grimpe à droite parmi les bosquets, les chênes, les buis. Une fois arrivé en haut, il fait très chaud en longeant le sommet : aucun abri, le soleil donne !

Plusieurs chemins partent dans des directions différentes. Une seule pancarte indiquant "Bonnieux", que l'on distingue au loin. Ce sentier est balisé blanc et rouge. Aucune autre indication, mais du blanc et rouge là où la carte ne mentionne même pas un sentier !

Il vaut mieux avoir le sens de l'orientation dans ces cas là! Il y a plusieurs combes à contourner, et j'ai parfois l'impression de revenir là où je suis passé un quart d'heure plus tôt.

Un chemin descend à gauche, direction ouest, et j'entrevois une marque blanche et rouge sur un arbre. Comment être sûr que l'on est dans la bonne direction, quand tous les chemins ont les mêmes marques, alors que la carte n'indique que le GR^® 97 ?

Quand il y a un poteau, les pancartes sont brisées, où je ne vois que des panneaux indiquant "Bonnieux"... Décidément, on peut aller à Bonnieux de n'importe où. Mais Mérindol où je vais, rien !

J'ai déjà eu des problèmes de repérage dans le Lubéron, et ici même en 98. En fait c'est toujours la même chose, et rien n'a changé. Les associations de randonnées font des efforts qui sont hélas souvent annihilés par des actes de vandalisme, et sans vouloir les nommer : "les chasseurs" nombreux dans le massif, qui n'acceptent pas la cohabitation avec les randonneurs !

Je passe par le hameau des Borrys, et en continuant par le chemin des Huguenots, j'arrive à Mérindol !

Je vais au gîte d'étape foyer rural. Il y a un code à la porte que le responsable m'avait communiqué par téléphone le jour de la réservation, et je suis tout seul ici ce soir. 

Rien à voir avec le gîte d'hier ! Ici c'est "crade" : tout est sale! Je me demande s'il y a eu un coup de balai depuis un mois. La douche et les toilettes n'en parlons pas ! 

Le responsable vient vers 18h se faire payer : 7 euros plus les 10 euros envoyés à la réservation. C'est cher pour ce que c'est. Le petit déj est compris, je dois me le faire moi même ; çà c'est pas gênant, sauf que le pain pré-emballé dans le frigo est périmé depuis le 7 juin ! idem pour le beurre, et le reste... D'ailleurs en voyant l'état du frigo, je n'ai plus faim ! et vu l'heure, l'épicerie est fermée.

Je préfère aller dans un petit resto pizzeria "le Patio", c'est d'ailleurs une terrasse à l'étage comme il y en a beaucoup dans le sud. 

Très bon dîner, je me régale. Aujourd'hui aussi, je n'avais mangé qu'une ou deux pommes depuis le petit déjeuner ce matin !

Je retourne au gîte me coucher...

Jeudi 14 juillet 2005

Je quitte Mérindol très tôt ce matin avec mes biscuits favoris dans les poches, en guise de petit déjeuner, et c'est mieux que du pain périmé...

Cette étape risque d'être longue : je n'ai aucune idée du temps qu'il faut, car en plus entre la carte du Lubéron et la carte des Alpilles, il y a un trou !...

Il me faut même la lampe de poche pour m'éclairer à 5 heures et demie du matin, car après avoir traversé la Nationale, je m'enfonce dans un bois où je ne vois rien !

Au bout d'un moment je retrouve la lueur du jour dans les champs, et le lever de soleil au dessus du Grand Lubéron au loin. 

Il faut traverser la Durance sur le Pont de Mallemort, et passer du département du Vaucluse à celui des Bouches du Rhône. Sur l'autre rive, je rentre dans le village de Mallemort.

Il n'est même pas 7 heures et plusieurs bistrots sont ouverts : j'en profite pour prendre un bon café et deux croissants.

Un groupe de jeunes prépare déjà l'estrade pour le bal ce soir !   Toute cette étape se déroule sur le GR® 6 qui est très bien balisé ; heureusement car il n'y a aucun topo guide pour ce GR® dans les Alpilles.  Il faut suivre la route après le Pont Royal, et passer par le village d'Alleins, où je fais une nouvelle pause pour acheter quelques fruits.

Ensuite un chemin passe par des champs et des cultures céréalières, avec de nombreux canaux d'irrigations, et je retrouve la Départementale 17 qui longe un canal, passe sur un pont au dessus de la Nationale, et un peu plus loin j'arrive au village de Lamanon, et ses nombreuses fontaines.

C'est l'une des portes d'entrée dans les Alpilles, mais c'est là aussi que je constate avec tristesse que tous les accès au massif sont strictement interdits, en raison d'importants risques d'incendies ; le bois du Défends porte bien son nom : il est défendu !

 Je suis obligé de laisser les sentiers forestiers, pour continuer sur la RD 17d, en bordure des pins et des champs d'oliviers, et c'est ainsi que j'arrive à Eyguières avant 14 heures : je pensais vraiment mettre plus de temps.

Il n'y a pas de gîte d'étape ; très peu de randonneurs fréquentent cette partie du GR^® 6, et certains ignorent même son existence : la FFRP l'a occulté de ses topos, et je n'en comprends pas la raison.

Bref,... il y a un hôtel "Lou Castellas" à 1 km 500 à la sortie d'Eyguières, et j'y suis très bien !

D'autre part, le GR^® 6 étant interdit, on me conseille de suivre demain la petite route D 25 à 500 mètres de là.

L'après midi, je vais voir une course de taureaux dans les arènes d'Eyguières pleines à craquer !

Vendredi 15 juillet 2005

Il n'y a aucune indication sur les étapes que se soit sur le GR^® 6 ou pas, et d'après ma carte "Provence Alpilles", le trajet paraît long pour aller à St Remy, donc j'avais décidé depuis hier soir de partir tôt !

A 6 heures et demie du matin, je prend la RD 25 que l'on m'avait indiqué. Mis à part le fait que je marche sur du bitume, "la route touristique des Baux" n'a rien de désagréable, bien au contraire : très peu de circulation parmi les chênes, et les pins, les champs de cultures et les nombreux Mas.

Après un virage à droite, la route devient départementale 24 sur environ 1 km, et je la quitte au profit d'un sentier qui arrive très vite dans les vignes avec toujours la chaîne des Alpilles de chaque côté. 

On sent bien que l'on arrive dans une région florissante et riche, à voir les vignobles entretenus, les Mas entourés de vergers, et les Résidences.

Je passe par la "Via Aurelia" : Voie romaine, pour arriver à St Remy de Provence avant midi !

Là aussi je pensais mettre plus de temps, mais en l'absence d'informations précises j'ai préféré partir tôt ce matin d'Eyguières. Je n'ai rien à regretter : il fait très chaud dans la journée sur les chemins et les routes, et maintenant cela laisse le temps pour visiter cette petite ville : 

- "La Perle des Alpilles",

-  L'un des sites archéologique le plus ancien d'Europe,

-  La fille naturelle de l'antique cité du Glanum détruite vers 270 par des hordes germaniques... 

-  Les titres ne manquent pas pour qualifier Saint Remy de Provence.

Une promenade dans ses rues étroites et ses belles fontaines anciennes, ses petites places ombragées, ses terrasses de restaurants et ses boutiques, sans oublier les musées et galeries d'art.

Les vestiges de la maison natale du médecin et astrologue universellement connu : Nostradamus !

La maison natale du poète Frédéric Mistral à Maillane à quelques kilomètres de là.

Tout cela serait encore incomplet si on ne parlait pas de Vincent Van Gogh, qui a séjourné un an à St Rémy de Provence, et peint plus de 150 toiles.

A suivre, le circuit pédestre : "Promenade dans l'univers de Vincent Van Gogh".

Autant dire qu'un après midi ne suffit pas à tout voir !

Visite de St Rémy de Provence.

Ici aussi, pas de gîte d'étape. On est complètement en dehors des circuits habituels de randonnées... Il y a trois campings, et des hôtels à tous les prix.

Samedi 16 juillet 2005

Je continue ma petite visite matinale dans St Rémy, profitant de la léthargie des touristes, pour photographier les sites remarquables sans avoir une nuée d'individus devant et autour...

De toutes façons, il faut prendre son temps ; pour aller au Baux de Provence, une pancarte indique, (si, si, çà existe dans les villes, pas sur les sentiers, mais dans les villes oui...)

avec la précision de la SNCF des années 50,... 2 heures 28 mn pour aller aux Baux !

De même, Eygalières par le GR^® 6 : 3 heures 26 mn...

J'en suis baba...

Je mettrai deux minutes de plus !  2 heures 30, mais en passant par la route : les sentiers sont interdits.

Il faut marcher sur le bas côté, et faire très attention : cette route est très fréquentée. J'aperçois au loin le drapeau flottant sur le Fort des Baux. C'est un point de repère important.

Après avoir vu sur la carte un raccourci par le vignoble AOC du Mas de la Dame, je passe par ce domaine que l'on peut d'ailleurs visiter y compris les caves.

Ce chemin est très agréable, entre vignobles et oliveraies : mariage heureux de cépages et d'oléacées, aux couleurs qui se côtoient harmonieusement.

Malheureusement je me retrouve trop vite sur une route, avec son cortège de voitures et de caravanes, pour monter au village des Baux de Provence perché sur un éperon rocheux visible de loin.

Ce village est aussi classé "l'un des plus beaux de France". D'une très grande architecture, les festivals notamment de musique classique, se déroulent dans un décor exceptionnel.

Les Baux dominent la magnifique vallée parsemée de cultures, de vignobles, d'oliveraies, et aussi de Résidences. 

A voir : le musée consacré aux oeuvres du peintre Yves Brayer, qui a passé une grande partie de sa vie dans la région et dont les toiles et aquarelles sont accrochées aux cimaises des musées du monde entier.

Il n'y a qu'un seul hôtel dans le village : "L'Hostellerie de la Reine Jeanne", et plusieurs hôtels de luxe Relais et Châteaux, dans la vallée.

L'entrée du Val d'Enfer est bordée d'oliviers et de vergers. C'est une vallée profonde dominée par des escarpements, des roches déchiquetées où repose une terre fertile d'un kilomètre de long et de deux cents mètres de large à peine, c'est le vallon de la Fontaine : le jardin qui incita les premiers habitants à fonder une cité. Ils pouvaient s'y défendre et, grâce à la vallée, s'y nourrir.