Le Tour du Mont Blanc, et le Grand Paradis

C’est une station agréable. La plupart des villas ou maisons sont inhabitées neuf mois par an ! Cela donne un aspect bourgeois, dérangeant surtout ceux qui ne sont pas concernés, c’est à dire les touristes de passage ! … Dans le quartier piétonnier on se croirait effectivement dans n’importe quelle cité provinciale, d’autant que le français est aussi courant que l’italien, et les boutiques de " Grande Enseigne " sont légion.

En dehors de toutes ces considérations terre à terre, n’oublions pas que le Val d’Aoste est aussi un territoire francophone, qui s’est toujours battu à nos côtés pour le maintien des libertés et de la démocratie, aux heures les plus sombres des conflits mondiaux. Aujourd’hui, si la langue française est présente dans toute la vallée, ce n’est pas le fait du hasard. Courmayeur est situé à l’extrémité ouest du Val d’Aoste. Trois kilomètres plus loin, se trouve le village d’Entrèves au pied du célèbre glacier de la Brenva, qui descend tout droit du sommet du Mont Blanc. Juste à côté, l’entrée du non moins célèbre "Tunnel, fermé pendant trois ans"…reliant Chamonix, en une douzaine de kilomètres ; il a fallu 39 morts et des dizaines de blessés, pris au piège, pour songer à la sécurité, et s'apercevoir que rien n’était conforme! Entrèves, c’est aussi le téléphérique permettant de rejoindre la Pointe Helbronner, le col du Géant, et par une correspondance en télécabine, l’Aiguille du Midi, et Chamonix, en passant au dessus de la Vallée Blanche ; quand les conditions atmosphériques le permettent !

De chaque côté de cette muraille de roc et de glace, deux riantes vallées se distinguent : à gauche le val Véni, rejoignant le col de la Seigne par les moraines des grandes coulées glaciaires, et à droite, le val Ferret italien par sa route au milieu des prairies, et des bois.

Il est regrettable que Courmayeur ne dispose pas d’un gîte d’étape alors que de nombreux randonneurs y font une halte. A noter, une cinquantaine d’hôtels de toutes catégories dans la station, et plusieurs autres dans les villages alentours : Dolonne, Entrèves, La Saxe, La Palud, etc…

Deux refuges assez éloignés : Giorgio Bertone se trouve, d’après le topo guide à plus de 2 heures au milieu des prairies, avant la crête du Mont de Saxe, et de l’autre côté, au col de Chécroui le refuge de Maison Vieille.

Samedi 29 juillet 2000

ARRIVEE

DEPART

PAUSES

Départ de COURMAYEUR		05h35
Refuge Bertone	07h05
Intersection Mont de Saxe	07h15
Val Ferret (route)	08h15
Lavachey	08h50	09h00	0:10
Refuge Elena	10h40	11h00	0h20
Grand Col Ferret	11h55	12h10	0h15
La Fouly	14h20	14h50	0h30
Praz de Fort	16h30
Issert	17h00
CHAMPEX	18h00	18h20	0h20
Arrivé à VAL D'ARPETTAZ TEMPS TOTAL : TEMPS DE MARCHE	18h40	_____________ 13h05	1h35 ___________ 11h30

1ère Etape

Des sourires

et des

mômes.

4 heures 30 ; un regard par la fenêtre, et dans la nuit noire les étoiles scintillent.

C’est déjà rassurant. J’avale vite fait le petit déjeuner préparé hier soir par la patronne et je quitte l’hôtel à 5 h 30 ; après avoir massé mes pieds avec la pommade anti frottement Akiléine…La journée sera rude !

Il faut traverser le jardin public Parco Bollino, et déjà le jour se montre. Cela me permet de constater que le ciel n’est pas si limpide ! La Strada del Villair : rue bordée de villas menant au chemin du Val Sapin. A la première bifurcation il faut prendre à gauche ; le sentier grimpe par bois et prés pour arriver justement aux chalets du Pré où se trouve le Refuge Giorgio Bertone. Encore une courte montée à la base de la crête du Mont de Saxe, et en face dans un grand éclat de lumière, le sommet du Mont Blanc apparaît au milieu des nuages tournoyants. La grande coulée de la Brenva est encore plus impressionnante d’ici.

Un court passage à flanc de pente me permet de voir détaler un chamois. La descente s’accentue dans les prairies, et le hameau de Planpincieux apparaît dans la vallée. Peu après j’arrive au bord de la route de ce Val Ferret italien, qui longe un golf ; il est à peine 8 heures du matin, et déjà le terrain est occupé ! Tout ces gens ont l’air de passer plus de temps à tirer leur caddy qu’à tirer des balles !….

Le spectacle est de l’autre côté avec la face sud des Grandes Jorasses, et ses glaciers dégoulinants.

Arrivé à Lavachey, je fais une petite pause café à l’auberge et j’en ressors avec le sentiment de m’être fait arnaquer : il vaut mieux éviter de payer en Francs français ici... Mais maintenant avec l'Euro il n'y a plus ce problème!

Par quelques raccourcis à travers des bois de pins et une végétation luxuriante on évite les lacets de la route, heureusement peu fréquentée. Un peu plus loin, le hameau d’Arnuva et son parking.

A partir d’ici le chemin monte et parvient au très beau refuge Elena de construction récente : le salon est vaste, la cheminée crépite. Le gardien me déconseille de franchir le Petit col Ferret, très raide, enneigé des deux côtés, et où personne ne passe à cause du mauvais temps.

Je remonte par le chemin traditionnel : le Grand col Ferret…. Je croise un jeune couple, puis d’autres randonneurs. En face, le glacier de Pré de Bar et sa langue terminale recule de plus en plus, chute du Mont Dolent, point de rencontre frontalier entre la France, l’Italie et la Suisse. Nous sommes une vingtaine au col à 2537 mètres, frontière avec la Suisse. L’un d’eux me crie son admiration pour ma « pèche d’enfer ».

Il est déjà midi.

Je fais une très courte pause, car le vent est glacial ; et les nuages affluent de partout ! La descente est assez agréable, dans les prairies, à tel point que je rate le sentier rejoignant la route, et continue par les chemins boueux dans les champs et bois, pour arriver dans la vallée en aval du hameau de Ferret. Un bout de route mène à La Fouly : important village ; camping et plusieurs hôtels avec dortoirs pour randonneurs.

Ce que je redoutais le plus se produit : il pleut ! il faut attendre sous le auvent d’une supérette que çà se calme un peu ! une ribambelle de gamins se pressent sous le toit en essayant d’éviter les grosses gouttes. Visiblement intéressés par ma randonnée, ils posent un tas de questions et en attendent les réponses avec de grands yeux interrogateurs, et des sourires candides.

Et puis il faut repartir ; traverser le torrent « Dranse de Ferret », longer le camping détrempé, suivre le sentier dans la forêt de sapins. Il n’y a plus grand monde par ici ; la plupart des randonneurs prennent le bus ou font du stop dans cette vallée. Le chemin passe par la moraine de Saleinaz : énorme coulée glaciaire en travers de la vallée. Entièrement boisée cette crête est impressionnante par l’importance des blocs et rochers qui la composent.

Le temps s’était calmé et voilà qu’il pleut à nouveau ! Passage à Praz de Fort, et un rayon de soleil perce les nuages ! Ensuite le hameau des Arlaches tout en longueur, et puis le village d’Issert typiquement valaisan. Le sentier grimpe à gauche à travers bois : la montée est rude. La fatigue se fait sentir, la pluie tombe par intermittence. Un dernier raidillon à travers bois avant d’atteindre Champex et son lac, que certains considèrent comme désuet : moi j’y ai toujours trouvé calme et sérénité.

Allez, encore un peu de courage !

Le large chemin forestier me conduit en vingt minutes à l’entrée du Val d’Arpette, au chalet gîte d’Arpettaz.

Il est 18 h 40… çà fait du bien d’arriver, pour soigner la douleur au tendon derrière le genou droit.

Ici le confort est typiquement suisse, c’est presque l’hôtel ; d’ailleurs il y a le choix entre dortoir ou chambre. A condition d’avoir réservé à l’avance car c’est toujours complet ! La douche est bienfaisante, la fondue valaisane aussi, et le sommeil réparateur….

Départ du VAL D'ARPETTAZ		07h00
Fenêtre d'Arpette	09h15	09h30	0h15
Prise du Bisse	11h25	11h30	0h50
Col de Balme	14h10
LE TOUR	15h30	15h45	0h15
MONTROC	16h00
Arrivé à LA FLEGERE TEMPS TOTAL : TEMPS DE MARCHE	19h35	____________ 12h35	0h35 ____________ 12h00

Au réveil : grande surprise…. Il fait beau !

Pas un nuage, et le soleil est déjà sur les sommets. C’est vrai il est tôt, et on ne sait pas ce qui peut se produire d’ici ce soir ! Mais Bon, çà a l’air de bien démarrer. La météo est optimiste pour aujourd’hui.

Le copieux petit déjeuner est prêt ; le gérant du gîte me raconte sa vie, et ses problèmes de patron suisse obligé de travailler dur 3 mois par an pour vivre 12, etc…

Le jour se lève de plus en plus dans ce val d’Arpette, la montée est agréable jusqu’à la Barme : grand rocher d’escalade, et bifurcation de sentiers. Tout droit on se dirige vers le col des Ecandies et le glacier de Trient.

La fenêtre d’Arpette est déjà visible à droite en suivant les prairies, et le grand pierrier ; la montée est assez raide exposée au levant, au milieu des blocs, plus de torrents, ni sources dès les premiers éboulis franchis. J’adore ce passage, cette vue superbe en montant.

Arrivé à la fenêtre je m’aperçois qu’une mer de brume inonde le val, ensoleillé il y a peu de temps !

Devant moi, le glacier du Trient coule et s’étire dominé par l’aiguille des Grands. La descente chaotique n’en finit plus, sur l’autre versant. C’est la difficulté de ce Tour qui perdrait de son intérêt si on évitait ce passage : mais pourquoi l’éviter? Le sentier par Bovine est plus long et plus fastidieux.

Cette fenêtre d’Arpette est vraiment une clé dans ce Tour.

Pourquoi ne pas la faire?

La « Prise du Bisse » : expression valaisanne signifiant un canal ou une conduite d’eau taillée dans le rocher. Ici c’est une buvette. Le soleil est toujours présent, et çà chauffe ! Je m’en aperçois d’avantage dans la montée aux chalets des Grands, quand il n’y a plus d’abri. Il faut longer une paroi rocheuse, et suivre le sentier caillouteux.

Le col de Balme est visible, mais pour y arriver il faut un certain temps ! Autour du refuge, il y a un monde fou ! Ils sont tous montés avec la télécabine. Je continue la descente par les pistes de ski, et le coup de pompe commence à se faire sentir. Petite pause au village du Tour pour acheter du pain, du chocolat et remplir ma gourde.

En continuant par la route je parviens à Montroc : village qui a terriblement souffert d’une avalanche un an plus tôt. En passant derrière la gare SNCF, on rejoint le hameau de Tréléchamp et le sentier grimpant assez sec dans l’aiguillette d’Argentière parmi les échelles, les mains courantes, les entailles dans le rocher. C’est une épreuve pénible en fin de journée comme aujourd’hui.

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Le Mont Blanc

vu du Lac Blanc

L'Aiguille Verte et les Drus

vus du Lac Blanc

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Le Mont Blanc se dégage des nuages.

UNE NUIT A LA FLEGERE POUR S’IMPREGNER DE TOUT LE MONT BLANC.

La douleur derrière le genou droit est de plus en plus vive, et je suis crevé!…

mais la récompense vient d’en face!

Cette somptueuse chaîne de minéraux et de glace s’est parée de tout ses éclats dans le soleil couchant pour nous souhaiter

« BONNE NUIT ».

Le sentier balcon de la Flégère est vraiment une merveille, quand on a la chance d’assister à chaque minute au coloriage progressivement rosé de tous les sommets de la chaîne.

A l’inverse d’hier soir, « le toit de l’Europe » reçoit les premiers rayons de soleil.

En marchant lentement pour mieux apprécier ce spectacle, la lumière devient rayonnante, et plus chaude. Le soleil est à nouveau présent, le ciel est limpide.

J’ai voulu contourner le col du Brévent en passant par un itinéraire moins connu : la fameuse cheminée.

Au départ de Planpraz, une large piste très abrupte, grimpe et mène sur deux ou trois lacets entre deux parois resserrées, d’où la dénomination de cheminée. Seuls des moutons se hasardent sur ces pentes.

Le sommet du Brévent à 2526 m représente vraiment un belvédère incomparable sur le Mont Blanc, avec tout ses sommets autour, et ses glaciers chaotiques coulants, malgré le recul permanent, presque jusqu’aux premières habitations, comme le glacier des Bossons ou de Taconnaz. Ce belvédère offre aussi un panorama exceptionnel sur la chaîne des Fiz toute proche, et sur les Aiguilles Rouges.

C’est un immense plaisir de passer ici le matin pour goûter de courts instants de tranquillité, alors que les premières bennes arrivent déjà chargées de touristes ! A proximité d’un petit lac, plusieurs chamois surpris se réfugient dans une pente inaccessible. Le sentier conduit à la statue du Christ Roi, visible de loin. La descente est très très longue depuis le Brévent, mais assez agréable parmi les rhododendrons, et les sapins. La chaleur se fait sentir. On longe la clôture de la réserve d’animaux de Merlet, les bruits de la civilisation deviennent plus présents.

Les Houches : village sans grand intérêt, tout en longueur, une seule rue. L’autoroute en contre bas crée des nuisances supplémentaires. Le bruit des véhicules remonte, et se fait entendre très loin. On parle de protection de l’environnement, et on agit à l’inverse. Je prends le temps de manger une omelette, je ne veux pas commettre la même erreur qu’hier et avoir un coup de pompe dans l’après midi. Le téléphérique de Bellevue me transporte à 1800 mètres en cinq minutes, et me fait gagner 2 heures ; d’autant que cette portion n’a rien de géniale, et on patauge souvent dans la boue et les marécages pour monter au col de Voza.

Le passage le plus épique : la passerelle suspendue au dessus du torrent glaciaire de Bionnassay ne présente aucun danger, mais les touristes peu entraînés ne sont pas rassurés, quant aux autres, ils monopolisent le lieu pour tirer des dizaines de photos ! La montée au col du Tricot est lente mais agréable dans la prairie. Ici aussi des dizaines de moutons se blottissent derrière les rochers à l’ombre. La chaleur est prenante. Ne nous plaignons pas, tout ces jours ci il pleuvait, et le 14 juillet était hivernal !

Remontée au chalet du Truc, gîte d’étape, dominé par un sommet arrondi : « le mont Truc ».

La aussi, les dômes de Miage s’imposent, éblouissants dans leur glace. Je continue par un chemin forestier en pente douce, à travers bois, pour arriver aux Contamines : importante station. Nombreux hôtels, gîte d’étape. Je vais pouvoir me ravitailler, il n’y a plus rien à grignoter dans le sac.

Après une douche et le dîner je me sens nettement mieux ! Très belle journée, qui m’a permis de passer de la vallée de Chamonix au val Montjoie par la variante au col du Tricot, et les alpages de Miage.

C’est le grand beau temps pour le troisième jour consécutif… Mais il fait frais en quittant Les Contamines à 6 h et demie, quelques abricots secs dans la poche, pour grignoter en attendant le premier gîte.

Il faut suivre la route, où aucune voiture ne passe à cette heure, traverser un sous bois, un camping, et la base de loisir du Valmontjoie, avant d’atteindre le parking et la chapelle Notre Dame de la Gorge.

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La construction d’une chapelle dans ce vallon remonte au XVème siècle. L’Eglise actuelle date de 1702. Le registre contient les signatures de Lord Byron, Victor Hugo, et Chateaubriand, à l’occasion de leur passage sur les chemins de Savoie. Une légende veut que par l’intercession de Notre Dame de la Gorge, un goitreux aurait été débarrassé de sa malformation au profit d’une fiancée désespérément plate ! Ce conte a été répandu, déformé et il n’y a pas si longtemps encore, des créatures naïves venaient présenter à N.D de la Gorge des suppliques en vue de trouver un beau et bon mari !!!!

Mais c’est surtout un lieu de prière et de recueillement, avec ses quatorze oratoires, et ses cérémonies en costumes savoyards pour le 15 août par exemple.

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La montée est rude sur cette voie romaine, surplombant à un endroit les gorges profondes.

Bien vite la pente s’adoucit, et en traversant une prairie on rejoint le chalet du Nant Borrant : gîte d’étape, où des randonneurs s’apprêtent à partir. Je fais une pause petit dèj… pour me réchauffer un peu, car l’air est vraiment froid. Cette halte fait du bien, je me sens en forme pour continuer, cette étape est la plus courte. En effet, je voulais aller jusqu’au refuge Elisabetta Soldini mais il était complet quand j’ai appelé avant mon départ !

Donc nécessité de s’y prendre très en avance, même seul. Il faut dire aussi qu’en insistant, j'aurais sûrement eu une place ! Je continue la montée, et à partir du chalet de la Balme, le soleil commence vraiment à chauffer. Les randonneurs sont de plus en plus nombreux ; la plupart ont passé la nuit ici. Le sentier continue par le plan Jovet, avec à gauche une piste rejoignant les lacs Jovet.

La pente s’accentue, passage près d’un tas de cailloux : « le plan aux Dames » où paraît il la dépouille d'une Dame anglaise et de sa suivante seraient ensevelies ! Pour conjurer le mauvais sort, la coutume veut que l’on dépose une pierre sur ce tas déjà imposant. Après avoir traversé un torrent, et le névé toujours présent, la montée devient encore plus raide ; certains soufflent et suent ! quelques lacets, et la cabane du col du Bonhomme apparaît. Vue magnifique sur le Valmontjoie et au loin le rocher des Fiz, à droite l’aiguille de Bionnassay. De l’autre côté, le Beaufortain, la crête des Gittes, que je connais bien ! Il faut suivre les blocs, les rochers, et les touristes.

Encore un torrent, une grimpette, et sur un replat herbeux, le sentier à droite continue sur le col de la Croix du Bonhomme. Je préfère couper sur la gauche en passant près des pylônes haute tension, et continuer par un chemin de terre et de cailloux de couleur ocre.

Le col des Fours

Arrivé au col.

Il y avait longtemps que je n’étais pas passé par ici. Le décor est magnifique, avec ces roches jaunâtres, couleur rouille.

Tout l’intérêt de cette variante est de monter à la Tête Nord des Fours. Çà vaut déjà le coup d’œil du col ; mais il ne faut pas se leurrer, d’ici le toit de l’Europe n’a rien d’exceptionnel, il semble écrasé par l’aiguille des glaciers à droite, et paraît débonnaire.

En vingt minutes on atteint la Tête Nord des Fours 2756 mètres en longeant la crête arrondie.

Le versant ouest du Mont Blanc vu de la Tête Nord des Fours.

Les premiers à avoir gravi ce sommet furent Horace Bénédicte de Saussures

(célèbre naturaliste et physicien suisse)

accompagné de Pierre Balmat (guide) en 1781.

Il faut faire très attention sur l’arête finale la pente est abrupte côté nord. La vue est remarquable sur la chaîne du Mont Blanc avec une forte impression de proximité et la sensation de pouvoir le toucher du bout des doigts. Au sud la Vanoise émerge d’une légère brume.

Dommage que la table d'orientation soit en miettes à terre.

Le torrent des Fours

Ensuite la descente est très longue dans les schistes et demande de l’attention.

On traverse un torrent sous le Plan des Fours.

Le rocher caractéristique est usé par le passage de l’eau qui dévale la pente pour finir en cascade.

Un peu plus loin, un groupe de chalet : Les Tufs. En prenant un sentier à travers champs on arrive à « La Ville des Glaciers ». L’origine de cette dénomination, m’échappe ! En tous cas il s’agit d’un hameau d’alpage. Ici paissent plusieurs centaines de vaches Tarines réputées pour la fabrication du Beaufort. Toute la vallée des Chapieux est très productrice de lait et fromage.

Une pancarte persiste depuis au moins vingt ans à indiquer 15 minutes pour aller au chalet des Mottets, il faut compter presque le double ; mais à cet endroit, on n’est plus à 10 minutes près !

Le Gîte d’étape ne semble pas avoir changé depuis des lustres ! Le confort est très sommaire, je dirais spartiate. Un grand dortoir avec des matelas alignés de chaque côtés, et le toit en tôle au dessus. Par contre il y a des douches chaudes !

J’arrive de bonne heure, et profite pour reposer mes pieds ! Il fait toujours très chaud ; la dégradation est prévue pour demain… çà ne pouvait pas durer ! Les randonneurs, petits et grands affluent de toutes parts.

Le repas du soir est excellent :

Potage de légumes

Tomates en salade, Bourguignon riz

Fromage

Crème caramel

Vin.

Nous avons même droit à quelques airs d’accordéon par la maîtresse de maison.

En se levant ce matin, rien n’est comme hier : le ciel est gris bleu acier !

"C’est très mauvais signe", nous dit un gars qui a l’air d’avoir inventé la pluie…

Nous sommes une poignée de randonneurs à prendre le petit déjeuner, mais au moment de mettre les sacs sur le dos, les premières gouttes arrivent !

"Voyez, je vous l’avais dit" : insiste le gars.

Bon, alors lui y commence à m’ plaire ! Comme si on était assez bête pour ne pas se rendre compte de la dégradation du temps.

Nous patientons une bonne demie heure, et à la faveur d’une accalmie, nous partons.

Ca ne dure pas longtemps ! au bout de dix minutes, la pluie revient. Tant pis ! Nous sommes au dessus du refuge, on continue avec le poncho pour abriter le sac et le bonhomme ! Peu de temps après c’est la grêle, de plus en plus forte et violente, avec le vent qui nous pousse dans l’autre sens, et le brouillard qui s’y met aussi !

Ah la la !! manquait plus que çà ! Je ne sais même plus si les autres randonneurs sont devant ou derrière !

Arrivé au col de la Seigne 2516 mètres en un temps record : un peu plus d’une heure ! C’est la frontière avec l’Italie, et la tempête n’a pas de limite : grêle et vent ici aussi. Je ne vois plus personne, alors qu’au départ on était une dizaine ! Des traces partent dans toutes les directions, et je me retrouve trop à gauche sur des pentes escarpées. Il faut essayer de revenir dans le vallon pour retrouver ce sentier.

Ah ! une cabane en ruine, c’est l’Alpe supérieure de la Lée Blanche, enfin je m’y retrouve ! Plus loin, quelques vaches ne s’inquiètent de rien. Je leur demanderais bien le chemin, mais parlent elles français ?

Ca continue de descendre, çà devient même tout plat ; il y en a qui campent ! Bon courage !… Le refuge Elisabetta Soldini, un peu sur la hauteur, où j’aurais dû venir hier.

Je fais une pause, il faut sécher le t’shirt, le gilet, les chaussures, car malgré la cape je suis trempé ! Les autres arrivent juste derrière, ils étaient dans le brouillard comme moi. Un bon café est le bienvenu ; tout le monde parle français dans ce refuge.

Au bout d’une demi heure je décide de repartir ; de toutes façons rien ne sera sec avant plusieurs heures ! Je descends en suivant le chemin jeepable, ensuite c’est tout plat. La pluie a cessé comme par miracle ! et le soleil ose même se montrer timidement certes, mais…

Un peu plus loin, le Lac de Combal, ne représente plus que deux ou trois bras d’eau au milieu de marécages, et la formidable moraine du glacier de Miage lui barre la route !

Cette moraine est constituée de rocher, de terre,

et de résidus venant du glacier. Un sentier grimpe à travers les petits conifères. Le lac de Miage est gris vert ; par moment des blocs de glaces se détachent et chutent dans un bruit sourd.

Glacier et lac de Miage

Je reprends le même sentier et retrouve l’itinéraire grimpant à travers les prairies. La pluie s’est arrêtée, j’en profite pour avancer ! Passage au chalet de l’Arp vieille. Après avoir franchi une arête, il faut contourner une large combe sans grande dénivellation, mais çà paraît long pour en faire le tour. Ensuite le lac de Chécrouit que je n’ai pas le temps d’admirer ; d’ailleurs on ne voit rien ! plus de Mont Blanc, plus de glacier, tout est dans les nuages ! je distingue seulement la base de l’aiguille noire de Peuterey.

Le chemin devient agréable en passant dans un bois de mélèzes, mais voilà qu’il se remet à tomber des cordes ! et même des hallebardes ! heureusement le col Chécroui n’est plus très loin.

Un chalet à la cheminée fumante, c’est le gîte de Maison Vieille, et une pancarte : « Ristorante ». Ca tombe bien ! pour 15000 Lires, environ 55.00 Frs je mange une assiette de Penne Pomodore et un café. J’ai surtout le temps de me sécher un peu en attendant l’accalmie. D’ici on peut prendre une télécabine directe jusqu’à Courmayeur.

La pluie a cessé, je préfère continuer à pied ; les larges pistes mènent à Dolonne, le pont sur la Doire, et enfin Courmayeur.

Arrivée à Courmayeur

La boucle est bouclée.

Le Tour du Mont Blanc, fini...

Sans perdre de temps je file à la gare routière : il y a un bus à 16 heures pour Aoste.

Les transports ne sont pas chers dans cette vallée : 4800 Lires, soit environ 18.00 Frs pour faire 32 kilomètres, mais il faut une heure !

Vous trouverez ci-après les renseignements nécessaires pour un séjour agréable en Val d’Aoste.

L’hébergement à AOSTE est facilité par un grand nombre d’hôtels toutes catégories, et le français est parlé couramment.

Un ou deux jours de Tourisme à Aoste ne sont pas de trop. Il y a quantité de choses à voir !

De l’Arc Romain d’Auguste, construit en 25 avant J.C (année de fondation de la ville) à la Cathédrale, en passant par le pont romain, la porte prétorienne, le théâtre romain, la basilique St Laurent, sans oublier la célèbre place Emilio Chanoux, héros et martyr de la résistance anti-fasciste, où se dresse la façade de l’hôtel de ville.

A ne pas manquer aussi, la visite de la collégiale et la crypte de Saint Ours du XIe siècle, mais il est vraiment dommage que certaines parties soient bétonnées, pour servir d’appuis !…

Les Tours qui parsèment la ville sont aussi un rappel sur le passé : Tour Fromage, Tour du Bailliage, Tour du Lépreux, Tour médiévale de Bramafan…

Nombreux commerçants et artisans dans les rues piétonnes, ainsi que des Grandes marques françaises.

Une chose m’a cependant choqué : en plein centre d’Aoste au 37 via Edouard Aubert, sur la façade d’une maison occupée par un grand coiffeur parisien !… une enseigne peu lisible, certes… quelque chose comme " Italia fascista "…! Je trouve incroyable qu’une telle inscription figure encore ici après 55 ans!

Tout s’annonce bien ce matin : le soleil est présent, et je préfère monter par la télécabine du Pila pour éviter la route, les pistes, et les pylônes !

Une fois arrivé à la station supérieure il faut prendre un petit télésiège au milieu des sapins. Déjà les nuages envahissent le ciel, et la fraîcheur se fait sentir.

On arrive sur les pistes de ski de Chamolé ; à gauche un sentier allant au lac et au col.

A droite un chemin sans dénivellation conduit au hameau de La Nouvaz. De là, il n’y a plus de traces et il faut viser la crête. Mais ce n’est pas évident de voir le col avec les nuages qui abondent.

Résultat, je me retrouve sur une pente d’herbe et de cailloux beaucoup trop à droite. C’est une vraie galère pour arriver à grimper là-dedans. Plus je monte, plus le brouillard descend ! à tel point que la position devient très délicate ; les cailloux roulent sous les pieds et la pente devient raide. Pour se donner du courage, il faut se dire qu’on arrivera bien en haut, à force de monter !

D’ailleurs j’y parviens enfin ! au milieu de tout ces rochers sur la crête de Piatta di Grevon 2758 mètres ; j’ai mis un temps fou pour arriver ici, et en plus je ne suis pas au bon endroit ! il va falloir longer cette arête très effilée, avec des passages scabreux, et aériens. Je suis quand même content d’apercevoir en fond de vallée, le village de Cogne.

Il aura fallu près de trois quarts d’heure pour rejoindre le col de Tsa Setz 2820 mètres, et pour recevoir les premières gouttes de la journée.

Le sentier passe par les alpages, et la ferme d’Arpisson où je fais un brin de causette avec le sympathique propriétaire des lieux. La descente continue, on passe au hameau de Gimillan, et par la route, on arrive à Cogne :

Gros village touristique, et petite station de ski alpin et de fond, situé entre le Val de Cogne, et le Valmontey très boisé. Tous commerces. Il n’y a pas de gîte d’étape mais de nombreux hôtels, relativement chers par rapport à Aoste. Dans l’après midi il pleut, et la température a baissé sensiblement.

En levant la tête je m’aperçois que la neige est tombée un peu plus haut ! c’est tout blanc où je suis passé hier, et dans le village la pluie n’arrête pas !

Ca devient catastrophique ! J’attends une éventuelle accalmie, et vers 10 heures j’ose me propulser dehors ! il faut moins d’une heure par la forêt à l’abri des gouttes pour rejoindre le hameau de Valmontey.

Une pause café dans un hôtel bar pendant que des randonneurs allemands déjeunent.

Nous échangeons nos impressions sur la région, et sur le temps ! Parmi eux, certains voudraient monter au bivouac Luciano Gratton pour faire demain, l’ascension de la Grivola, sommet pyramidal à 3969 mètres.

Au bout d’une heure, la pluie semble s’arrêter ; je décide de remettre mon sac sur le dos !

Le sentier longe le jardin botanique : véritable réserve de fleurs et plantes protégées.

Un timide rayon de soleil apparaît, et bien vite je ne suis plus tout seul à grimper, d’abord sous les sapins, et ensuite dans les alpages par une large combe sous des barres rocheuses. La fine pellicule de neige au départ, s’épaissit en montant. Arrivé au refuge Vittorio Sella 2584 m, tout est blanc !

Le temps est toujours le même !

Il n’a pas neigé cette nuit, et la couche n’a pas fondu.

La plupart des randonneurs dorment encore bien emmitouflés dans leur duvet ou les couvertures ; les autres envisagent de redescendre.

D’ailleurs, le gardien du refuge n’y va pas par quatre chemins : il interdit tout bonnement de se diriger vers le col Lauson. Situé à 3296 mètres, ce col est déjà aérien et périlleux en temps normal, et actuellement il doit y avoir un vrai couloir de glace de chaque côté.

Personnellement, je n’ai pas l’équipement adéquat pour faire une traversée dans de telles conditions. Je me résigne donc à descendre à Cogne, par le même chemin qu'hier ! D’autres me suivront…

Nous arrivons à Cogne assez rapidement ; par chance sans pluie, et juste avant le départ du car pour Aoste.

Une douleur commence à se faire sentir au tibia droit. Avec les trois italiens et les deux allemands qui m’ont suivi, nous avons l’idée de reprendre une autre navette à Aoste pour rejoindre le Valsavarenche : vallée qui donne accès à l’ouest du massif du Grand Paradis, et se trouve sur l’autre versant du col Lauson que nous aurions dû gravir.

Donc d’Aoste, nous repartons en car.

La chance est avec nous, pendant notre voyage, le ciel s’est totalement dégagé, et le soleil chauffe !

Nous arrivons aux Eaux Rousses petit hameau, et continuons par la route pendant une demie heure. Un sentier bien visible part à gauche près d’un parking, et des pancartes indiquent l’itinéraire.

Il suffit de monter à travers bois d’abord, et dans les prairies après les chalets d’Alp Lavassey.

Le vent est très froid, mais il a chassé les nuages.

Le refuge Frederico Chabod (*) se dresse à 2750 mètres : imposant bâtiment. Le spectacle est merveilleux ! en grimpant un peu au dessus on découvre les arêtes de la Pointe Money, le sommet Herbetet, le Becca di Montandayné, et bien sûr le

GRAN PARADISO… et sa face glacière ouest.

Malgré le froid, le soir nous assistons tous à un coucher de soleil magnifique.

La douleur au tiers inférieur du tibia devient plus vive lorsque je reste inactif un moment, et la cheville a même enflée ! Je crains une périostite, ce qui ne m’arrangerait pas du tout.

Pommade Tiburon (gel anti inflammatoire antalgique), et Efferalgan.

Ici aussi le refuge est complet.

(*) F. Chabod, historien patriote : 1901 - 1960.

Le dortoir est presque vide !

La plupart sont partis très tôt faire l’ascension du Grand Paradis.

Je n’ai pas voulu me charger de crampons, piolet pendant deux semaines, simplement pour faire un sommet : mon sac est déjà assez lourd !

Un jour je reviendrai ici équipé, spécialement pour ce beau 4000.

En plus mon pied est très enflé ce matin, et l’inquiétude est grande ; donc je n’ai aucun regret, et je me demande comment je vais continuer !

Je tente le coup de partir vers le refuge Vittorio Emmanuel. Il n’est pas très loin, et je verrai bien là-bas ! Le Grand beau temps persiste.

C’est vraiment dommage de ne pas profiter d’avantage.

Je me sens sérieusement mal en point.

Le sentier suit une courbe de niveau sans grande dénivellation au bord de la langue glaciaire et de la moraine du Laveciau, et ensuite par les alpages contournant la Testa di Moncorvé.

Arrivé dans une immense prairie, la Pointe Trésenta se dresse à droite, et en face le refuge Vittorio Emmanuel apparaît sur une butte : deux bâtiments, l’ancien en pierre et le nouveau en tôle de forme arrondie. On dirait un énorme tube percé de fenêtres et enfoui à moitié dans le sol.

Le Gran Paradiso

Au bout d’une heure de pause, je décide de redescendre. En restant ici je risque de ne pas pouvoir mettre un pied devant l’autre demain. C’est vraiment dommage ! il faudra que je refasse ce Grand Paradis dans de meilleures conditions physique et climatique. La descente est pénible, j’y vais à petits pas.

Arrivé au Pont, parking, route, et navette pour retourner à Aoste…

Demain jour de marché, je prendrai le car pour regagner Bourg St Maurice.

Départ de La Flégère		06h00
Le Brévent	09h15	09h35	0h20
LES HOUCHES	12h40	13h40	1h00
Téléphérique de Bellevue		13h55
Col du Tricot	15h20
Chalet de Miage	16h05
Chalet du Truc	16h45	16h50	0h05
Arrivé aux CONTAMINES TEMPS TOTAL : TEMPS DE MARCHE	17h40	_____________ 11h40	1h25 ____________ 10h15

Départ des CONTAMINES		6h30
N.D de la Gorge	7h15
Chalet de Nant Borrant	7h45	8h15	0h30
Chalet de La Balme	8h50
Col du Bonhomme	10h15	10h25	0h10
Col des Fours	11h20
Tête Nord des Fours	11h40	11h45	0h05
Retour Col des Fours	11h55	12h10	0h15
Refuge des Mottets	14h10
TEMPS TOTAL : TEMPS DE MARCHE		_____________ 07h40	01h00 ____________ 06h40

Départ du Refuge des Mottets		7h50
Col de la Seigne	9h00
Refuge Eliabetta Soldini	9h55	10h35	0h40
Lac de Combal	11h20	11h30	0h10
Lac de Miage	11h40	11h50	0h10
Col Chécrouit	13h45	14h35	0h50
Arrivé à COURMAYEUR TEMPS TOTAL : TEMPS DE MARCHE	15h45	___________ 07h55	1h50 ____________ 6h05

Départ du refuge Vitorio Sella		7h10
Arrivé à COGNE	9h00
Car pour AOSTE
Car pour les Eaux Rousses
Départ des Eaux Rousses		13h40	4h40
Intersection route, sentier	14h15
Arrivé au refuge Fréderic Chabod TEMPS TOTAL : TEMPS DE MARCHE	16h25	____________ 09h15	4h40 ____________ 4h35